This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Metalle

Achtung bitte! Alle kostenpflichtigen und kostenlosen Informationen auf dieser Website werden ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt.
Der Autor der Website trägt keine Verantwortung für mögliche Folgen der Verwendung von Bottom-Informationen.



1. Härten von Stahl. 2. Verfahren zum Enthärten von Temperguss. 3. Bohren von Eisen. 4. Futter für Schmiedehörner.
5. Verkleben von Gusseisengittern. 6. Kalte Spitze. 7. Einfache Methode der Verzinnung.
8. Kommunikation zu kupferfarbenem Zinnlot. 9. Polieren von Eisen. 10. Endbearbeitung von Metallarbeiten. 11. Übersetzung von Zeichnungen zum Gravieren auf Metalloberflächen. 12. Chemische Verfahren zum Ätzen von Metallen.
13. Galvanisches Ätzen von Metallen. 14. Schwarze Beize für Aluminium.
15. Schwarze Beize für Eisen und Stahl. 16. Schwarze Beize für Kupfer. 17. Schwarze Beize für Bronze.
18. Schwarze Beize für Silber. 19. Braunbeize für Eisen und Stahl.
20. Braunes Beizmittel für Zinksachen. 21. Braunes Beizmittel für Kupfer, Messing und Bronze.
22. Goldgelbe Beize für Blechdinger. 23. Goldrote Beize für Blechdinger.
24. Violette Beize für Blechdinger. 25. Grüne Beize für Zinksachen.
26. Grüne Beize für Kupfer, Messing und Bronze.
27. Ein Beizmittel zur Simulation von Patina auf Kupfer- und Bronzeprodukten. 28. Vergoldung von Metallen. 29. Versilbern von Metallen. 30. Patinieren von Metallen. 31. Nickelguss von Eisen und Stahl. 32. Schutz von Eisen vor Rost.
33. Schutz der Silbergegenstände vor dem Anlaufen. 34. Stanzen von Eisen und Stahl. 35. Stanzen von Messing.
36. Reinigung von Metallteilen von Maschinen. 37. Reinigung von Stahlgegenständen. 38. Reinigung von Nickelgegenständen.
39. Reinigung von Kupfergegenständen.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Härten von Stahl.

Wie Sie wissen, kann Stahl durch eine spezielle Härte so hart sein, dass er Glas wie Diamant schneidet. Aber nicht jeder weiß, dass es eine sehr einfache Möglichkeit gibt, Stahl eine solche Härte zu geben. Silo, die Klinge eines Messers oder ein anderes Instrument werden weißglühend und sofort für eine Sekunde in normales Siegellack getaucht. Dieser Vorgang wird kontinuierlich wiederholt, wobei jedesmal zum Eintauchen ein neuer Platz in dem Siegellack gewählt wird, bis der Stahl abkühlt und nicht mehr in das Siegellack eindringt. Dann wird der Abschreckvorgang als abgeschlossen betrachtet. Es bleibt die Entfernung der anhaftenden Schweisspartikelpartikel. Bei Verwendung von so gehärtetem Stahl empfiehlt es sich, die Stahlspitze oder -klinge jedes Mal mit Terpentin zu befeuchten.

2. Verfahren zum Enthärten von Temperguss.

Mit einigen delikaten Arbeiten, wie Kunst- und Metallarbeiten, ist es sehr wünschenswert, dass Temperguss durch die größte Weichheit gekennzeichnet ist. In diesem Zusammenhang verdient die folgende Behandlung von Eisen Aufmerksamkeit. Das Eisen wird rotglühend erhitzt und in einer flüssigen grünen Seife abgekühlt. Dann wieder glühend aufwärmen und in das Kalkpulver tauchen, wo es vollständig abkühlen darf. Das auf diese Weise mit großer Formbarkeit verarbeitete Eisen erhält gleichzeitig die größte Weichheit.

3. Bohren von Eisen.

Hier ist eine der einfachen und gleichzeitig höchst eigenartigen Arten des Bohrens von schmiedeeisernen Stangen, Platten usw. Zuerst sollten Sie einen Schwefelstab mit solcher Dicke und Form (rund, dreiflach oder tetraedrisch) auffüllen, welche Größe und welche Form Sie in die Drüse bohren möchten. Dieser Stab ist nicht schwer herzustellen, da Schwefel leicht geschmolzen wird und daher leicht in die eine oder andere Form gegossen werden kann. Dann bleibt es, Eisen und Weißweiß zu erhitzen und den Schwefelstab in den Teil der Eisenstange oder Eisenplatte zu stecken, in dem sie ein Loch bohren wollen. Der Schwefelstab tritt unter diesen Bedingungen leicht in das Eisen ein, "wie in Käse", und das in Form und Größe hergestellte Loch entspricht vollständig der Form und Dicke des Stabes aus Schwefel.

4. Futter für Schmiedehörner.

Folgende Zusammensetzung wird empfohlen: 20 Stück Schamotte, 20 Teile Gusseisenspäne, 1 Teil Speisesalz, 0,5 Teile Ammoniumchlorid. In trockener Form gerührt und mit Wasser befeuchtet, so dass eine plastische Masse entstand.

5. Verkleben von Gusseisengittern.

Man bereitet eine Masse von 6 g Schwefel in Pulverform, 6 g Bleiweiß in Pulverform, 1 g Borax in Pulverform und benetzt mit konzentrierter Schwefelsäure Diese Masse wird mit einer dünnen Schicht der Bruchstelle bedeckt und durch Zusammendrücken mit Draht stark komprimiert. In dieser Form bleiben die geschweißten Teile etwa fünf Tage lang, wonach der Draht entfernt wird. Wenn die Teile gut passen, gibt es nicht die geringste Spur eines Dorns.

6. Kalte Spitze.

Einige Gegenstände können bekanntermaßen nicht bei hoher Temperatur gelötet werden, ohne beschädigt zu werden. Für solche Gegenstände wird die folgende Zusammensetzung empfohlen. Das im Pulverzustand gefällte Kupfer wird in einem Porzellanmörser mit konzentrierter Schwefelsäure vermischt, bis eine steife, teigartige Masse erhalten wird, wobei unter ständigem Rühren allmählich 70 Teile Quecksilber zur Gesamtmenge zugegeben werden. Wenn es sich um ein homogenes Amalgam handelt, wird es gut in heißem Wasser gewaschen, um die Säure zu entfernen, und dann abkühlen gelassen. Nach 10-12 Stunden wird das Amalgam so hart, dass es das Zinn schneidet, in dieser Form ist das Mittel bereits gebrauchsfertig und wird auf die Konsistenz von enthärtetem Wachs und gelöteten Gegenständen erhitzt; Nach dem Abkühlen hält dieses Amalgam die gelöteten Teile sehr fest.

7. Einfache Methode der Verzinnung.

Man nehme 10 Gewichtsteile Kochsalz, löse in 20 Teilen Salpetersäure, gebe 10 Teile Zinnchlorid (Zinnsalz) und 2,5 Teile Ammoniumchlorid (Melasse) zu dieser Lösung. Zu der resultierenden Mischung werden weitere 40 Gewichtsteile Salzsäure gegeben und dann mit einer kleinen Menge Wasser verdünnt. Die so hergestellte Mischung ist vollständig gebrauchsfertig. Der zu bearbeitende Gegenstand muss sorgfältig gereinigt werden, dann müssen alle Teile, die nicht mit einer Hälfte bedeckt werden müssen, sorgfältig mit Speck gerieben werden, wonach der Gegenstand in die oben hergestellte Mischung eingetaucht wird, in der sie verbleiben, bis die Schicht der Hälfte die richtige Dicke erreicht. Dann, das Objekt herausnehmend, bleibt es nur, es gründlich zu waschen, damit es vollständig verwendbar ist. Neben dem Fixieren oder Aktualisieren der Halbschalen auf dem Geschirr können kleine Metallgegenstände wie Angelhaken, Fallen, Drähte usw. mit Zinn abgedeckt werden, um vor Rost zu schützen.

8. Kommunikation zu kupferfarbenem Zinnlot.

Zinn wird bekanntermaßen am häufigsten zum Löten von Kupferteilen verwendet, aber dieses Lötmittel hat einen Nachteil: An Lötstellen ist Zinn hässlich durch einen weißen Fleck oder einen weißen Streifen auf dem Kupferhintergrund der gelöteten Teile zu unterscheiden. Um einen solchen Nachteil zu vermeiden, wird das folgende einfache Verfahren empfohlen: Lötpunkte werden mit einer gesättigten Lösung von Kupfersulfat bedeckt, für die 10 Teile Vitriol in 35 Teilen Wasser gelöst werden und die beschichteten Lötteile dann mit Eisendraht gemahlen werden und diese Methode die Spitze überträgt, und dann die Spitze mit einer Lösung von 1 Teil erneut beschichtet wird. gesättigtes Kupfer (II) -kupfer und 2 Teile gesättigtes Zinkvitriol und verreibe eine solche Beschichtung mit einem Zinkstab. Die behandelten Stellen der Dornen können poliert werden, und dann verschmelzen die vorstehenden Teile des Zinnlotes vollständig mit dem Kupferton der gelöteten Teile.

9. Polieren von Eisen.

Polierte Eisenprodukte werden für eine Weile in eine Mischung eingetaucht, die aus 1 Teil Schwefelsäure in 20 Volumenteilen Wasser besteht, dann wird der Gegenstand entfernt, gründlich mit Wasser gespült und in Holzsägemehl getrocknet. Nach dem Trocknen wird es sofort für eine oder zwei Sekunden in Salpetersäure getaucht, dann erneut mit Wasser gespült, erneut in Sägemehl getrocknet und dann sorgfältig abgewischt. In diesem Fall wird die Oberfläche des Objekts wie Glas glänzend. Nur durch die obige Methode können Sie ein solches perfektes Polieren erreichen.

10. Endbearbeitung von Metallarbeiten.

Um Sanitärprodukte ein schönes Aussehen zu geben, greifen Sie je nach Art der Arbeit auf verschiedene Mittel zurück. Kunstschmieden erhalten ein schönes Aussehen, wenn sie am Ende mit einer intensiven schwarzen Farbe versehen werden. Bei solchen Arbeiten wird der Anstrich jedoch nicht durch Ausbreiten aufgebracht, sondern es werden die folgenden Vorgänge ausgeführt: Ein Feuer wird im Ofen gebrannt, entsprechend der Größe des bearbeiteten Gegenstands. Feuer sollte nicht rauchen (es ist am besten, dafür Koks zu verwenden). Dann wird der Gegenstand mit gewöhnlichem Leinsamenöl gefettet und der Einwirkung des Feuers unterworfen, aber nur so lange, bis das Öl verdampft und der Rest nicht mehr verbrennt. Nach dem Abkühlen das Objekt mit einem leicht mit Leinöl getränkten Tuch abreiben.
Je glatter die Oberfläche bei der Verarbeitung mit Eisen war, desto schöner sah die tiefschwarze Farbe aus. Diese Farbe ist extrem stark und schützt perfekt vor atmosphärischen Einflüssen.
Um die Eisenteile schwarz zu beizen, müssen sie sauber, glänzend und poliert sein. Dann werden sie mit flüssigem Öl geschmiert und mit Holzasche bestreut, dann werden sie über die erhitzten Kohlen gehalten, bis die außer Kontrolle geratene schwarze Farbe herauskommt. Nach dem Abkühlen werden die Gegenstände in Wasser gewaschen, wozu einige Tropfen Schwefelsäure gegeben werden, und sofort werden sie gründlich mit einem grob sauberen Lappen abgewischt.
Das Reiben mit Öl schützt das Produkt vor den Auswirkungen der Luft.
Um das Eisen besonders weich zu machen, wird es rotglühend erhitzt, schnell in Seife gekühlt, wieder auf rote Hitze erhitzt und nach Einfüllen von Kalkpulver langsam abkühlen lassen. Auf diese Weise wird das Eisen sehr viskos und weich gemacht.

11. Übersetzung von Zeichnungen zum Gravieren auf Metalloberflächen.

Wir empfehlen Ihnen, ein Bild zu machen, das zu übersetzen ist, und daraus die Umkehrzeichnung (durch das Glas) zu zeichnen. Dann bedecken Sie die Metalloberfläche mit einer schwachen wässrigen Lösung von gumigut (gelbe Aquarellfarbe), legen Sie das umgekehrte Muster auf die getrocknete Oberfläche und bügeln Sie es mit einem glatten Gegenstand (Achat oder nur ein Fingernagel thumbnail). Die Kontur, die mit einem Bleistift gemacht ist, wird deutlich übertragen, und das Muster kann mit einer Nadel und einem Grabstychel graviert werden.

12. Chemische Verfahren zum Ätzen von Metallen.

Ätzen ist die Methode der Reproduktion mit Hilfe von chemischen Mitteln der Zeichnungen, Ornamente, Inschriften usw. auf der Oberfläche von Metallgegenständen.
Das Ätzen erfolgt auf zwei Arten: Es ist möglich, mit der Substanz, auf die das Beizmittel wirkt, alle Linien und Oberflächen des Musters zu bedecken; Im Gegenteil, es ist möglich, alle Lücken vor der Wirkung von Säuren zu schützen, wobei die Linien und Oberflächen des Musters frei bleiben. Wenn dann die gesamte Oberfläche mit Säure bedeckt ist, wird im ersten Fall das Muster leicht reliefartig sein, im zweiten Fall wird das Bild in die Tiefe kommen.
Ganz gleich, wie einfach der Ätzvorgang auf den ersten Blick verläuft, Anfänger versagen oft, vor allem beim Ätzen von dünnen und komplexen Mustern.
Vor dem Auftragen einer Schutzbeschichtung sollte die zu behandelnde Oberfläche gründlich von einer dünnen Schicht von Rost, Fett und anderem Schmutz befreit werden. Das Anhaften an der Oberfläche von Fett kann durch Waschen in Alkohol oder Benzin, durch Calcinieren oder schließlich durch Aufschließen in einer Lösung von Soda oder Ätznatrium entfernt werden.
Von Schmutz und Fett gereinigt, wird der Gegenstand in eine 10% ige Lösung von Schwefelsäure getaucht und darin belassen, bis der dunkle Rost verschwindet. Danach kann die zu behandelnde Oberfläche poliert werden, wenn die Form des Objekts dies zulässt und sein Bestimmungsort diesem Vorgang nicht widerspricht. Ein solches Vorpolieren ist jedoch nicht notwendig. Fassen Sie die gereinigte Oberfläche nicht mit bloßen Fingern an, da immer mehr oder weniger Fett vorhanden ist, aber nicht auf das Fett der Beize wirkt.
Wenn die geätzte Oberfläche so gereinigt ist, dass sie einen frischen metallischen Glanz aufweist, tragen Sie eine Schutzschicht auf. Eine gute Beschichtung kann wie folgt hergestellt werden: 1 Teil des Asphalts und 2 Teile des Mastix schmelzen, die Mischung wird gemischt und 2 Teile weißes Wachs werden hinzugefügt. Beim Abkühlen wird diese Verbindung zu Kugeln und Zapfen geformt, die zuerst aus einem dünnen, dichten Tuch in einen Lappen gewickelt werden, und oben - in einen trockenen Taft. Die Zusammensetzung wird auf folgende Weise auf die Oberfläche aufgebracht: Das zu erhitzende Objekt wird erhitzt und unter leichtem Druck auf die Oberfläche durch eine gleichmäßige Masse, die in einen Taft gewickelt ist, entlang getrieben; während die Zusammensetzung schmilzt und durch den Lappen sickert, bedeckt sie eine dünne Schicht geriebener Oberfläche. Wenn diese Beschichtung aushärtet, wird sie mit einer dünnen Schicht Bleiweiß bedeckt, fein gemahlen und in der Lösung von Gummi arabicum aufgelöst. Dann wird mit einem blauen Papier das gewünschte Muster oder die gewünschte Beschriftung auf die weiße Fläche übertragen. Alle Stellen, die geätzt werden müssen, werden an die Oberfläche des Metalls geschabt. Eine dünne und scharfe Graviernadel reproduziert selbst feinste Schnitzmuster.
Wenn Sie eine einfache Figur oder eine Inschrift ätzen möchten, dann kann die Schutzschicht mit etwas Flüssigkeit, wie Terpentin, auf die Konsistenz von dicker Ölfarbe verdünnt werden. Auf einer solchen Beschichtung können Sie das gewünschte Muster von einer Hand mit einer Nadel oder sogar einem Stahlstift reproduzieren.
Beim Auftragen einer Schutzschicht muss darauf geachtet werden, dass die Metalloberfläche vollständig trocken ist. Andernfalls haftet die Beschichtung an manchen Stellen, und die Säure kann dann bis zu den Metall- und Ätzstellen eindringen, die unberührt bleiben müssen.
Der Fleck für Kupfer-, Messing-, Bronze- und Silberprodukte ist die folgende Mischung: 3 Teile einer gesättigten wässrigen Lösung von Salpetersäure und 1 Teil einer gesättigten Essigsäurelösung von Ammoniak.
Für Eisen und Stahl wird folgende Mischung empfohlen: 400 Teile Wasser, 2-3 Tropfen Salpetersäure, 15 Teile Kalom (Dichlorquecksilber) und 1 Teil Weinsäure.
Ein geätzter Gegenstand wird in eine Ton glasierte Küvette (Bad) abgesenkt, in die das geeignete Lösungsmittel gegossen wird. Wenn die zu behandelnde Oberfläche flach ist, können Sie sie in einer horizontalen Position installieren, die Kanten des Wachses mit einem dicken Finger formen und die entsprechende Säure in die so erhaltene flache Küvette geben. Wenn das Ätzen als abgeschlossen angesehen wird, wird das Objekt in sauberem Wasser gespült und die Schutzbeschichtung durch Erhitzen entfernt oder mit Terpentin weggewaschen. Wenn eine gewisse Ätzmenge in den Vertiefungen verbleibt, wird die Metalloberfläche schließlich an Stellen, die tiefer als erforderlich sind, zerlegt. Um dies zu vermeiden, wird der gewaschene Gegenstand für einige Minuten in Kalkwasser gegeben, wodurch der Säurerest neutralisiert wird.

13. Galvanisches Ätzen von Metallen.

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen chemischen Ätzen gibt es ein weiteres Ätzverfahren unter Verwendung einer galvanischen Batterie. Diese Methode hat viele Vorteile gegenüber der Chemikalie. Der galvanische Ätzvorgang selbst erfolgt viel schneller und der Umriß des geätzten Musters ist schärfer und deutlicher. Die Zusammensetzung des Beizmittels enthält keine korrosiven Säuren, so dass keine schädlichen Gase gebildet werden.
Wenn wir durch ein Vergrößerungsglas ein durch ein chemisches Verfahren geätztes Muster betrachten, stellt es sich heraus, dass die Kanten der einzelnen vertieften Linien ungleich sind und dass je tiefer die Linie, desto breiter geätzt wird. Beim galvanischen Ätzen sind die Kanten der einzelnen Linien perfekt glatt, und die Wände der Vertiefungen sind vertikal. Das obige Verfahren zur Vorbehandlung des Objekts wird auch beim galvanischen Ätzen verwendet. Der bearbeitete Gegenstand, der als Anode dient, wird in einem Bad aufgehängt, das ein Beizmittel auf einem Draht enthält, der mit Zinnlot an eine unbeschichtete Stelle gelötet ist; Der Ort der Haftung ist lackiert. Das andere Ende des Drahts ist mit einer Platte aus dem gleichen Metall verbunden, die als Kathode dient. Als Beizmittel für Stahl und Eisen wird Eisensulfat oder eine Lösung von Ammoniak verwendet; für Kupfer, Messing und Bronze - eine Lösung von Kupfersulfat; für Zink - Zinksulfat oder eine Lösung von Zinkchloridoxid. Wenn verschiedene Teile des Musters in unterschiedliche Tiefen geätzt werden sollen, dann wird das Objekt nach einer gewissen Zeit aus dem Bad herausgespült, die Stellen, die nicht tiefer geätzt werden müssen, abgespült und mit einem Schutzüberzug versehen und dann wieder in das Bad gehängt und weiter geätzt.
Zutaten zum Ätzen: Kupfer: 1 Teil Alkohol, 1 Teil Chromsäure, 10 Teile Wasser.
Aluminium: 1 Teil Alkohol, 1,5 Teile Essigsäure, 1 Teil Antimonchlorid (Antimonöl), 10 Teile Wasser.
Blei: 8 Teile Alkohol, 5 Teile Zinndichlorid, 80 Teile Wasser.

14. Schwarze Beize für Aluminium.

Die Oberfläche des Aluminiumgegenstandes wird zuerst mit dem kleinsten Schmirgelpulver poliert, dann mit Olivenöl gefettet und unter öfterer Schmierung mit diesem Öl über die Alkohollampe erhitzt, bis das Olivenöl schwarz wird. Danach wird die Heizung angehalten und das Objekt mit einem Lappen abgewischt.

15. Schwarze Beize für Eisen und Stahl

Das Strahlen von Eisen und Stahl, um einerseits die Oberfläche dieser Metalle schön aussehen zu lassen und sie andererseits vor Rost zu schützen, ist bekanntlich die Metalloberflächen, die sorgfältig von Fett und Schmutz abgeschliffen und gereinigt wurden. mit verschiedenen Mischungen von geeignet ausgewählten Substanzen gerieben und dann einer hohen Temperatur ausgesetzt. Hier sind einige der praktischsten und schnelllebigsten Verbindungen zum Bläuen.
1 часть азотнокислого серебра (ляписа),
500 частей воды;
1 часть хлористой сурьмы,
1 часть оливкового масла:
3) 2 части хлористой сурьмы,
2 части хлористого железа (кристаллического) , кислоты;
4) 54 части медного купороса, 3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки), 26 частей спирта, 200 частей воды.

16. Черная протрава для меди.

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Die Braunfärbung von Zink wird durch wiederholte Schmierung mit 4 Teilen Essigkupfer (Kupfer-Kupfer-Kohle) in 11 Teilen Essig erreicht. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. Nach dem Kochen geben. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Stark erhitzt über dem Feuer der Kohle, ein kupfernes Ding, um in die Lösung einzutauchen. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Verdünne die gegebene Zusammensetzung mit weiteren 340 Teilen Wasser und schmiere mit einer solchen verdünnten Lösung das Ding 10-15 Mal mehr, wobei jedes Mal über dem Feuer getrocknet wird. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Dies ist sogar notwendig, wenn es über viele Dinge hinweg konsistent arbeiten soll. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. Am Ende der Färbung der Oberfläche werden die Dinge sorgfältig mit harten Haarbürsten gemahlen, besonders in Rillen und Spalten. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Dinge in mehreren Empfängen werden mit einem mit unraffinierter Ölsäure (das in Stearinpflanzen erhaltenen Produkt) imprägnierten Tuch gerieben. На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Aber die Patina ist natürlicher, wenn ihre Bildung langsam ist.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Diese Flüssigkeit wird verwendet, wenn sie erhitzt wird.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Diese Flüssigkeit wird in der Kälte verwendet.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Gegenstände sollten relativ lange in der kochenden Flüssigkeit bleiben.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Zur Versilberung mittels Zinkkontakt, d.h. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. Nach dem Galvanisieren werden die Objekte mit Kreide gereinigt. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. Bringen der Metalloberfläche in Kontakt mit dem Zinkstab.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Рекомендуются следующие средства:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Гайки в туннелях дважды покрываются дегтем.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Лучше холодная электролитическая оцинковка.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) Эмалировка. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Мелко просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Покрытие смоляными маслами. Каучуковое масло: раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Рекомендуется покрытие судовых валов твердой резиной. Части машин на судах дальнего плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Под водой хорошо оправдал себя только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Следующий способ во всех отношениях заслуживает предпочтения. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Протравы" состоят из раствора хлористой соли какого-либо металла; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.