This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Metalle

Achtung bitte! Alle bezahlten und kostenlosen Informationen auf dieser Website werden ausschließlich für Bildungszwecke bereitgestellt.
Der Autor der Website übernimmt keine Verantwortung für mögliche Folgen der Verwendung von Basisinformationen.



1. Aushärten von Stahl. 2. Verfahren zum Weichmachen von Temperguss. 3. Bohren von Eisen. 4. Futter zum Schmieden von Hörnern.
5. Verkleben von Gussrosten. 6. kalte Spitze. 7. Einfache Verzinnungsmethode.
8. Kommunikation zu kupferfarbenem Zinnlot. 9. Polieren von Eisen. 10. Endbearbeitung von Metallarbeiten. 11. Übersetzung von Zeichnungen zum Gravieren auf Metalloberflächen. 12. Chemische Methoden zum Ätzen von Metallen.
13. Galvanisches Ätzen von Metallen. 14. Schwarzes Beizmittel für Aluminium.
15. Schwarzes Beizmittel für Eisen und Stahl. 16. Schwarzer Beizmittel für Kupfer. 17. Schwarzer Beizmittel für Bronze.
18. Schwarzer Beizmittel für Silber. 19. Brown-Beizmittel für Eisen- und Stahlsachen.
20. Brauner Beizmittel für Zinksachen. 21. Brauner Beizmittel für Kupfer, Messing und Bronze.
22. Goldgelber Beizmittel für Messinggegenstände. 23. Golden-rotes Beizmittel für Messinggegenstände.
24. Violettes Beizmittel für Messinggegenstände. 25. Grünes Beizmittel für Zinksachen.
26. Grünbeize für Kupfer, Messing und Bronze.
27. Ein Beizmittel zur Simulation von Patina auf Kupfer- und Bronzeprodukten. 28. Vergolden von Metallen. 29. Versilberung von Metallen. 30. Patinierung von Metallen. 31. Nickelguss von Eisen und Stahl. 32. Schutz von Eisen vor Rost.
33. Schutz der Silbersachen vor dem Anlaufen. 34. Stanzen von Eisen und Stahl. 35. Stanzen von Messing.
36. Reinigung von Metallteilen von Maschinen. 37. Reinigung von Stahlteilen. 38. Reinigung von Nickelgegenständen.
39. Reinigung von Kupfergegenständen.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Aushärten von Stahl.

Wie Sie wissen, kann Stahl durch spezielle Härtung solcher Härte gegeben werden, dass es Glas wie Diamant schneidet. Aber nicht jeder weiß, dass es eine sehr einfache Möglichkeit gibt, Stahl eine solche Härte zu geben. Silo, die Messerklinge oder ein anderes Instrument glühen weißglühend und werden sofort für eine Sekunde in gewöhnliches Siegelwachs getaucht. Dieser Vorgang wird kontinuierlich wiederholt, wobei jedesmal eine neue Stelle im Siegellack eingetaucht wird, bis der Stahl abkühlt und nicht mehr in das Siegellack eindringt. Dann wird der Abschreckvorgang als abgeschlossen betrachtet. Es bleibt übrig, die anhaftenden Partikel des Siegellacks zu entfernen. Bei Verwendung dieser Art wird empfohlen, die Spitze oder Klinge aus Stahl jedes Mal mit Terpentin anzufeuchten.

2. Verfahren zum Weichmachen von Temperguss.

Bei einigen filigranen Arbeiten, wie Kunst- und Metallbearbeitung, ist es sehr wünschenswert, dass sich Temperguss durch die größte Weichheit auszeichnet. In Anbetracht dessen verdient die folgende Behandlung von Eisen Aufmerksamkeit. Das Bügeleisen wird rotglühend erhitzt und in einer flüssigen Grünseife abgekühlt. Dann wieder aufheizen und in das kalkhaltige Pulver tauchen, wo es vollständig abkühlen kann. Das auf diese Weise mit großer Formbarkeit verarbeitete Eisen erwirbt zugleich die größte Weichheit.

3. Bohren von Eisen.

Hier ist eine der einfachen und gleichzeitig sehr eigenartigen Möglichkeiten, Schmiedeeisen-Stäbe, Platten usw. zu bohren. Zu allererst solltest du einen Schwefelstock von solcher Dicke und Form (rund, dreiflächig oder tetraedrisch) einlagern, welche Größe und welche Form du willst, um ein Loch in die Drüse zu bohren. Dieser Stab ist nicht schwierig herzustellen, da Schwefel leicht geschmolzen wird und daher leicht in die eine oder andere Form gegossen werden kann. Dann bleibt es, Eisen und Weiß weiß zu erhitzen und den Schwefelstab in jenen Teil der Eisenstange oder Eisenplatte zu stecken, in den sie ein Loch bohren wollen. Der Schwefelstab tritt unter diesen Bedingungen leicht in das Eisen ein, "wie in Käse", und das Loch, das in Form und Größe gemacht wird, entspricht vollständig der Form und Dicke des Stabes aus Schwefel.

4. Futter zum Schmieden von Hörnern.

Folgende Zusammensetzung wird empfohlen: 20 Stück Schamotte, 20 Teile Gusseisenspäne, 1 Teil Kochsalz, 0,5 Teile Ammoniumchlorid. In trockener Form gerührt und mit Wasser angefeuchtet, so dass sich eine plastische Masse bildete.

5. Verkleben von Gussrosten.

Man bereitet eine Masse von 6 g Schwefel in Pulverform, 6 g Bleiweiß in Pulverform, 1 g Borax in Pulverform an und benetzt sie mit konzentrierter Schwefelsäure, die mit einer dünnen Schicht der Bruchstelle bedeckt und durch Zusammendrücken mit Draht stark komprimiert wird. In dieser Form verbleiben die geschweißten Teile für ungefähr fünf Tage, wonach der Draht entfernt wird. Wenn die Teile gut passen, dann gibt es nicht die geringste Spur eines Spikes.

6. kalte Spitze.

Einige Gegenstände können bekanntermaßen nicht bei hoher Temperatur verlötet werden, ohne beschädigt zu werden. Für solche Artikel wird die folgende Zusammensetzung empfohlen. Das im Pulverzustand ausgefällte Kupfer wird in einem Porzellanmörser mit konzentrierter Schwefelsäure gemischt, bis eine steife, teigartige Masse erhalten wird, wobei 70 Teile Quecksilber allmählich zu der Gesamtgewichtsmenge unter konstantem Rühren zugegeben werden. Wenn dies ein homogenes Amalgam ist, wird es in heißem Wasser gut gewaschen, um die Säure zu entfernen, und dann abkühlen gelassen. Nach 10-12 Stunden wird das Amalgam so hart, dass es die Dose schneidet.In dieser Form ist die Zusammensetzung bereits ziemlich gebrauchsfertig, wofür sie auf die Konsistenz von erweichtem Wachs und gelöteten Gegenständen erhitzt wird; abgekühlt, hält dieses Amalgam die gelöteten Teile sehr fest.

7. Einfache Verzinnungsmethode.

Man nimmt 10 Gew.-Teile Kochsalz, löst es in 20 Teilen Salpetersäure auf und fügt zu dieser Lösung 10 Teile Zinnchlorid (Zinnsalz) und 2,5 Teile Ammoniumchlorid (Melasse) hinzu. Zu der resultierenden Mischung werden weitere 40 Gewichtsteile Salzsäure zugegeben und dann mit einer kleinen Menge Wasser verdünnt. Die auf diese Weise hergestellte Mischung ist vollständig gebrauchsfertig. Der zu bearbeitende Gegenstand muss sorgfältig gereinigt werden, dann müssen alle Teile, die nicht mit einer Hälfte bedeckt werden müssen, vorsichtig mit Speck eingerieben werden, wonach der Gegenstand in die so vorbereitete Mischung eingetaucht wird, bis die Schicht der Hälfte die richtige Dicke erreicht. Dann, um das Objekt herauszunehmen, bleibt es nur, es gründlich zu waschen, damit es vollständig verwendbar ist. Zusätzlich zum Befestigen oder Aktualisieren der Halbschalen auf dem Geschirr können kleine Metallgegenstände wie Angelhaken, Fallen, Drähte usw. zum Schutz vor Rost mit Zinn abgedeckt werden.

8. Kommunikation zu kupferfarbenem Zinnlot.

Wie bekannt ist, wird Zinn am häufigsten zum Löten von Kupferteilen verwendet, aber dieses Lot hat einen Nachteil: an Stellen, wo gelötet wird, ist Zinn unschönerweise durch einen weißen Fleck oder einen weißen Streifen auf dem Kupferhintergrund der gelöteten Teile gekennzeichnet. Um diesen Nachteil zu beseitigen, wird das folgende einfache Verfahren empfohlen: Lötstellen werden mit einer gesättigten Lösung von Kupfersulfat bedeckt, für die 10 Teile Vitriol in 35 Teilen Wasser gelöst werden und die beschichteten Lötteile dann mit Eisendraht geschliffen werden, wobei die Spitze mit einer Lösung von 1 Teil überzogen wird gesättigtes Kupfer (II) -kupfer und 2 Teile gesättigtes Zink-Vitriol und verreiben eine solche Beschichtung mit einem Zinkstab. Die behandelten Stellen der Spitzen können poliert werden, und dann gehen die vorstehenden Teile des Zinnlotes vollständig mit dem Kupferton der gelöteten Teile zusammen.

9. Polieren von Eisen.

Polierte Eisenprodukte werden für eine Weile in eine Mischung bestehend aus 1 Teil Schwefelsäure in 20 Volumenteilen Wasser eingetaucht, dann wird das Objekt entfernt, gründlich mit Wasser gespült und in Holzsägemehl getrocknet. Nach dem Trocknen wird es sofort für eine oder zwei Sekunden in Salpetersäure eingetaucht, dann erneut mit Wasser gespült, erneut in Sägemehl getrocknet und dann sorgfältig gewischt. In diesem Fall wird die Oberfläche des Objekts wie Glas glänzend. Nur mit der obigen Methode können Sie eine solche perfekte Politur erreichen.

10. Endbearbeitung von Metallarbeiten.

Um Sanitärprodukten ein schönes Aussehen zu geben, greifen Sie je nach Art der Arbeit auf verschiedene Mittel zurück. Kunstschmieden erhalten ein schönes Aussehen, wenn sie am Ende mit einer intensiven schwarzen Farbe geliefert werden. Aber für solche Arbeiten wird die Farbe nicht durch Ausbreiten aufgetragen, sondern es werden die folgenden Operationen ausgeführt: Ein Feuer wird in dem Ofen gebrannt, entsprechend der Größe des verarbeiteten Objekts. Feuer sollte nicht rauchen (es ist am besten, Koks dafür zu verwenden). Dann wird das Objekt mit gewöhnlichem Leinöl eingefettet und der Einwirkung von Feuer ausgesetzt, jedoch nur so lange, bis das Öl verdampft und der Rest nicht zum Eisen verbrennt. Nach dem Abkühlen den Gegenstand mit einem leicht mit Leinöl getränkten Lappen festreiben.
Je glatter die Oberfläche bei der Verarbeitung mit Eisen war, desto schöner würde die tiefschwarze Farbe aussehen. Diese Farbe ist extrem stark und schützt perfekt vor atmosphärischen Einflüssen.
Um die Eisenteile in Schwarz zu pikieren, müssen sie sauber, brillant begradigt und poliert sein. Dann werden sie mit flüssigem Öl geschmiert und mit Holzasche bestreut, dann werden sie über die erhitzten Kohlen gehalten, bis die durchgehende schwarze Farbe ausfällt. Nach dem Abkühlen werden die Gegenstände in Wasser gewaschen, zu dem einige Tropfen Schwefelsäure hinzugefügt werden, und sofort werden sie gründlich mit einem groben sauberen Lappen abgewischt.
Das Reiben mit Öl schützt das Produkt vor den Auswirkungen von Luft.
Um das Eisen besonders weich zu machen, wird es rotglühend erhitzt, schnell in Seife abgekühlt, wieder auf Rotglut erhitzt und nach dem Einfüllen von Kalkpulver langsam abkühlen gelassen. Wenn es auf diese Weise verarbeitet wird, wird das Eisen sehr viskos und weich gemacht.

11. Übersetzung von Zeichnungen zum Gravieren auf Metalloberflächen.

Wir empfehlen Ihnen, ein Bild zu machen, das zu übersetzen ist, und daraus die umgekehrte Zeichnung (durch das Glas) zu zeichnen. Bedecken Sie dann die Metalloberfläche mit einer schwachen wässrigen Lösung von gumigut (gelbe Aquarellfarbe), legen Sie das umgekehrte Muster auf die getrocknete Oberfläche und bügeln Sie es mit einem glatten Objekt (Achat oder nur ein Fingernagel thumbnail). Die Kontur, die mit einem Bleistift gemacht wurde, wird deutlich übertragen, und das Muster kann mit einer Nadel und einem Greifteil graviert werden.

12. Chemische Methoden zum Ätzen von Metallen.

Ätzen ist die Methode der Reproduktion mit Hilfe von chemischen Mitteln von Zeichnungen, Ornamenten, Inschriften usw. auf der Oberfläche von Metallobjekten.
Das Ätzen erfolgt auf zwei Arten: Es ist möglich, mit der Substanz, auf der das Beizmittel wirkt, alle Linien und Oberflächen des Musters zu überdecken; im Gegenteil, es ist möglich, alle Spalten vor der Einwirkung von Säuren zu schützen, wobei die Linien und Oberflächen des Musters frei bleiben. Wenn dann die ganze Oberfläche mit Säure bedeckt wird, dann wird das Muster im ersten Fall etwas Relief sein, im zweiten wird das Bild in der Tiefe erscheinen.
Egal wie einfach, auf den ersten Blick, die Ätzoperation, Anfänger oft versagen, vor allem beim Ätzen von dünnen und komplexen Mustern.
Vor dem Auftragen einer Schutzschicht sollte die zu behandelnde Oberfläche gründlich von einer dünnen Schicht Rost, Fett und anderen Verschmutzungen gereinigt werden. Das Anhaften an die Oberfläche von Fett kann durch Waschen in Alkohol oder Benzin, durch Calcinieren oder schließlich durch Digerieren in einer Lösung von Soda oder Natronlauge entfernt werden.
Von Schmutz und Fett befreit, wird das Objekt in eine 10% ige Schwefelsäurelösung getaucht und darin gelassen, bis der dunkle Rost verschwindet. Danach kann die zu behandelnde Oberfläche poliert werden, wenn die Form des Gegenstandes dies zulässt und ihr Bestimmungsort dieser Operation nicht widerspricht. Ein solches Vorpolieren ist jedoch nicht notwendig. Fassen Sie die gereinigte Oberfläche nicht mit bloßen Fingern an, da sich immer mehr oder weniger Fett auf ihnen befindet, aber nicht auf dem Fett des Beizmittels.
Wenn die geätzte Oberfläche so gereinigt ist, dass sie einen frischen metallischen Glanz hat, fahren Sie fort, eine schützende Schicht aufzutragen. Eine gute Beschichtung kann wie folgt hergestellt werden: Schmelzen von 1 Teil des Asphalts und 2 Teilen des Mastix, Mischen der Mischung und Zugabe von 2 Teilen weißem Wachs. Beim Abkühlen bildet sich diese Verbindung zu Kugeln und Zapfen, die zuerst in einen Lappen aus einem dünnen dichten Tuch und oben in einen trockenen Taft eingewickelt werden. Die Zusammensetzung wird auf folgende Weise auf die Oberfläche aufgebracht: Das zu erhitzende Objekt wird erhitzt und mit leichtem Druck auf die Oberfläche durch eine gleichmäßig in Taft eingewickelte Masse getrieben; während die Zusammensetzung schmilzt und durch den Lappen sickert, bedeckt sie eine dünne Schicht der geriebenen Oberfläche. Wenn diese Beschichtung aushärtet, wird sie mit einer dünnen Bleiweißschicht bedeckt, fein gemahlen und in der Lösung von Gummi arabicum gelöst. Dann wird unter Verwendung eines blauen Papiers das erforderliche Muster oder die Beschriftung auf die weiße Oberfläche übertragen. Alle Stellen, die geätzt werden müssen, werden auf die Oberfläche des Metalls geschabt. Eine dünne und scharfe Graviernadel kann sogar das feinste Carving-Muster reproduzieren.
Wenn Sie eine einfache Figur oder eine Beschriftung ätzen möchten, dann kann die Schutzschicht mit etwas Flüssigkeit, wie Terpentin, zu der Konsistenz von dicker Ölfarbe verdünnt werden. Auf einer solchen Beschichtung können Sie das gewünschte Muster von einer Hand mit einer Nadel oder sogar einem Stahlstift reproduzieren.
Beim Auftragen einer Schutzschicht sollte darauf geachtet werden, dass die Metalloberfläche vollständig trocken ist, da sonst die Beschichtung an manchen Stellen festklebt und die Säure dann in das Metall eindringen und Stellen ätzen kann, die unangetastet bleiben müssen.
Die Beize für Kupfer-, Messing-, Bronze- und Silberprodukte ist die folgende Mischung: 3 Teile gesättigte wässrige Lösung von Salpetersäure und 1 Teil gesättigte essigsaure Lösung von Ammoniak.
Für Eisen und Stahl wird folgende Mischung empfohlen: 400 Teile Wasser, 2-3 Tropfen Salpetersäure, 15 Teile Kalom (Dichlor-Quecksilber) und 1 Teil Weinsäure.
Ein geätzter Gegenstand wird in eine glasierte Tonküvette (Bad) abgesenkt, in die das geeignete Lösungsmittel gegossen wird. Wenn die zu behandelnde Oberfläche flach ist, können Sie sie in einer horizontalen Position installieren, die Kanten des Wachses mit einem dicken Finger formen und die entsprechende Säure in die so erhaltene flache Küvette geben. Wenn das Ätzen als abgeschlossen betrachtet wird, wird das Objekt in sauberem Wasser gespült und die Schutzschicht wird durch Erhitzen entfernt oder mit Terpentin weggewaschen. Wenn etwas Ätzung in den Vertiefungen zurückbleibt, wird es mit der Zeit die Metalloberfläche an Stellen tiefer als erforderlich zerlegen. Um dies zu vermeiden, wird der gewaschene Gegenstand mehrere Minuten in Kalkwasser gegeben, wodurch der Säurerückstand neutralisiert wird.

13. Galvanisches Ätzen von Metallen.

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen chemischen Ätzen gibt es ein anderes Ätzverfahren unter Verwendung einer galvanischen Batterie. Diese Methode hat viele Vorteile gegenüber der Chemikalie. Der galvanische Ätzvorgang selbst tritt viel schneller auf, und der Umriß des geätzten Musters ist schärfer und deutlich. Die Zusammensetzung des Beizmittels enthält keine ätzenden Säuren, so dass keine schädlichen Gase entstehen.
Betrachtet man ein durch ein chemisches Verfahren geätztes Muster durch ein Vergrößerungsglas, so stellt sich heraus, dass die Kanten der einzelnen vertieften Linien ungleichmäßig sind und je tiefer die Linie, desto breiter ist sie geätzt. Beim galvanischen Ätzen sind die Kanten einzelner Linien vollkommen glatt und die Wände der Vertiefungen sind vertikal. Die obige Methode der Vorbehandlung des Objekts wird auch beim galvanischen Ätzen verwendet. Das bearbeitete Objekt, das als die Anode dient, ist in einem Bad aufgehängt, das ein Beizmittel auf einem Draht enthält, der mit Zinnlot an eine unbeschichtete Stelle gelötet ist; der haftungsort ist lackiert. Das andere Ende des Drahtes ist mit einer Platte aus demselben Metall verbunden, die als Kathode dient. Als Beize für Stahl und Eisen wird Eisensulfat oder eine Lösung von Ammoniak verwendet; für Kupfer, Messing und Bronze - eine Lösung von Kupfersulfat; für Zink - Zinksulfat oder eine Lösung von Zinkchloridoxid. Wenn verschiedene Teile des Musters in verschiedene Tiefen geätzt werden sollen, dann wird das Objekt nach einer gewissen Zeit aus dem Bad genommen, die Stellen, die nicht geätzt werden müssen, gespült und mit einem Schutzüberzug versehen, dann wird das Objekt erneut in das Bad gehängt und das Ätzen fortgesetzt.
Zutaten für die Radierung: Kupfer: 1 Teil Alkohol, 1 Teil Chromsäure, 10 Teile Wasser.
Aluminium: 1 Teil Alkohol, 1,5 Teile Essigsäure, 1 Teil Antimonchlorid (Antimonöl), 10 Teile Wasser.
Blei: 8 Teile Alkohol, 5 Teile Zinndichlorid, 80 Teile Wasser.

14. Schwarzes Beizmittel für Aluminium.

Die Oberfläche des Aluminiumobjekts wird zuerst mit dem kleinsten Schmirgelpulver poliert, dann wird es mit Olivenöl gefettet und mit einer häufigen Schmierung mit diesem Öl über der Alkohollampe erhitzt, bis das Olivenöl schwarz wird. Danach wird die Heizung gestoppt und das Objekt mit einem Lappen abgewischt.

15. Schwarzes Beizmittel für Eisen und Stahl

Das Strahlen von Eisen und Stahl, das einerseits der Oberfläche dieser Metalle ein schönes Aussehen geben und andererseits vor Rost schützen soll, ist bekanntlich, daß Metalloberflächen sorgfältig geschliffen und von Fett und Schmutz gereinigt werden, mit verschiedenen Mischungen von geeignet ausgewählten Substanzen gerieben und dann einer hohen Temperatur ausgesetzt. Hier sind einige der praktischsten und schnell wirkenden Verbindungen für die Blaufärbung.
1 Teil Silbernitrat (Lyapis),
500 Teile Wasser;
1 Teil Antimonchlorid,
1 Teil Olivenöl:
3) 2 Teile Antimonchlorid,
2 Teile Eisenchlorid (kristallin), Säure;
4) 54 Teile Kupfersulfat, 3 Teile Eisenspäne, 14 Teile Salpetersäure (starker Wodka), 26 Teile Alkohol, 200 Teile Wasser.

16. Schwarzer Beizmittel für Kupfer.

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. После кипячения дать. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается более естественной, если ее образование происходит медленно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Folgende Tools werden empfohlen:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Nüsse in Tunneln werden zweimal mit Teer bedeckt.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Bessere kaltelektrolytische Zinkbeschichtung.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) Emaillieren. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Eine Mischung aus Talk und Graphit wird zur Schmierung von Drahtseilen empfohlen (einmal im Monat). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Fein gesiebt, in Wasser verdünnt, wird der Zement mit einem Pinsel auf metallreine Oberflächen aufgetragen. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Beschichtung mit Harzölen. Gummiöl: eine Lösung von Gummi in Terpentinöl. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Es wird empfohlen, die Schiffswellen mit Vollgummi zu bedecken. Teile von Fahrzeugen auf Langstreckenfahrzeugen sind mit einer Zelluloidlösung bedeckt.
9) Die Beschichtung mit Ölfarben ist am üblichsten. Gekochtes Öl aus Leinsamen fällt leicht zurück; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Unter Wasser hat sich nur eine bleierne Rothaarige recht gemacht. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Die folgende Methode verdient in jeder Hinsicht eine Präferenz. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Für das Aufbringen von dauerhaften Beschriftungen auf die glatte Messingoberfläche ist die übliche Farbstofftinte nicht geeignet. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Mordants" bestehen aus einer Lösung des Chloridsalzes eines Metalls; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Rost auf Nickel wird wie folgt entfernt: Schmieren Sie das Objekt mit etwas Fett und lassen Sie es für ein paar Tage, dann vorsichtig mit Ammoniak abwischen. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "Wiener" Limette. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. Danach wird die Flüssigkeit gut geschüttelt und zur Lagerung in Flaschen abgefüllt. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.