This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Metalle

Achtung! Alle bezahlten und kostenlosen Informationen auf dieser Website werden ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt.
Website - Autor trägt keine Verantwortung für mögliche Folgen der Verwendung von Grundinformationen.



1. Härtung von Stahl. 2. Verfahren zur Sphäroguss Erweichung. 3. Bohren Eisen. 4. Futter zu schmieden.
5. Lötkolben Gitter. 6. Kalte Spitze. 7. Ein einfaches Verfahren zum Verzinnen.
8. Nachricht Lötzinn Kupfer Farbe. 9. Polier Eisen. 10. Endfinish Sanitär - Produkte. 11. Translation von Zeichnungen für gravirovaniyana Metalloberflächen. 12. Chemische Verfahren zur Metallätzen.
13. Das Elektroplattierverfahren zum Metallätzen. 14. schwarzes Fleck Aluminium.
15. Schwarz Beizmittel für Eisen und Stahl. 16. Schwarz Beizmittel für Kupfer. 17. Die schwarze Fleck Bronze.
18. Schwarz Silberfärbung. 19. Der braune Fleck für Eisen und Stahl Artikel.
20. Die braune Fleck Zink Dinge. 21. Die braune Fleck Kupfer, Messing und Bronze Gegenstände.
22. Die goldgelben Fleck Messing Dinge. 23. Rot-goldenen Fleck Messing Dinge.
24. Lila Fleck Messing Dinge. 25. Grüne Beizmittel für Zink Dinge.
26. Grünes Beizmittel für Kupfer, Messing und Bronze Gegenstände.
27. Stain Nachahmung Patina auf Kupfer und Bronze Produkte. 28. Gilding Metall. 29. Silvering Metallen. 30. Patinierung Metalle. 31 aus vernickeltem Eisen und Stahl. 32. Schutz von Eisenrost.
33. Schutz von Silber Elementen trüben. 34. Stanzeisen und Stahl. 35. Stanz Messing.
36. Reinigen Sie die Metallteile von Maschinen. 37. Reinigung von Stahlartikel. 38. Reinigung Nickel - Objekte.
39. Reinigen der Kupfergegenstände.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Härtung von Stahl.

Es ist bekannt, dass Stahl kann so fest, durch eine spezielle Härtung gegeben werden, dass sie Glas geschnitten werden, wie ein Diamant. Aber nicht jeder weiß, dass es eine sehr einfache Art und Weise wird dem Stahl mit einer Härte zu geben. Ahle, Messer oder ein anderes Werkzeug glüht weißglühend und sofort in einem gewöhnlichen Wachses für eine Sekunde eingetaucht. Dieser Vorgang wird kontinuierlich wiederholt, jedes Mal der Wahl so lange in Siegellack, frisch getaucht wie der Stahl abkühlt und wird nicht mehr im Wachs enthalten sein. Dann wird die Härtungsprozess als abgeschlossen betrachtet. Es bleibt anhaftende Partikel von Wachs zu entfernen. Wenn auf diese Weise gehärteten Stahlspitze verwendet oder Klinge ist es jedes Mal, wenn sie das Terpentin nass empfohlen.

2. Verfahren zur Sphäroguss Erweichung.

Wenn einige feinen Arbeiten, wie zum Beispiel Kunstschmiedetechnik, äußerst wünschenswert ist, dass der Sphäroguss, die höchste Weichheit hat. Vor diesem Hintergrund ist das folgende Verfahren der Eisenverarbeitung wert. Eisen werden erhitzt und gekühlt in einer heißen grünen flüssigen Seife. Dann wieder erhitzt und in einem heißen Kalk Pulver getaucht, wo und vollständig abkühlen lassen. Die so behandeln Eisen bei hohen Duktilität wird die höchste Weichheit zugleich.

3. Bohren Eisen.

Hier ist eine einfache und dennoch sehr originelle Wege des Bohrens Schmiedeeisen-bar, Platten, usw. Erstens sollte es Stab Schwefel so dick sein, reserviert und von einer solchen Form (rund, dreieckig oder viereckig), welche Größe und welche den Wunsch bilden ein Loch in der Stopfbuchse zu bohren. Dieser Stab ist nicht schwer herzustellen, da Schwefel leicht schmilzt und somit leicht in der einen oder anderen Form geformt werden können. Dann bleibt sie glühen weißglühend Eisen und Schwefel in dem Teil des Stabes Eisenstange oder Eisenplatten ruhen, die ein Loch bohren soll. Coli Schwefel unter diesen Bedingungen an Eisen sind leicht, die in „wie er in einem Käse“ und machten Öffnungsformen und Größen entsprechen vollständig Form und Dicke der Stäbe des Schwefels.

4. Futter zu schmieden.

Betrachten Sie die folgende Zusammensetzung: 20 Teile Schamott, 20 Teile Eisenspäne, 1 Teil Salz, 0,5 Teile Ammoniumchlorid. Wurde in trockenen Form und angefeuchtet mit Wasser gerührt, um eine plastische Masse zu bilden.

5. Lötkolben Gitter.

Bereiten Gewicht von 6 g Schwefelpulver, 6d weißes Bleipulver, 1 g Borax Pulver und konzentrierter Schwefelsäure kislotoy.Etoy benetzte Masse wird mit einer dünnen Schicht von Bruchstellen beschichtet und zusammen stark gedrückt wird, um den Draht zu komprimieren. Als solche sind die Schweißteile etwa fünf Tage, wonach der Draht entfernt wird. Wenn die Teile richtig ausgerichtet sind, wird es nicht die geringste Spur von Adhäsionen bemerkt.

6. Kalte Spitze.

Einige Dinge bekannt sind, können nicht bei hohen Temperaturen gelötet werden, wird nicht Schaden ausgesetzt wird. die folgende Zusammensetzung für solche Gegenstände empfohlen. Das abgeschiedene Kupfer in Pulverform wird in einem Porzellanmörser mit konzentrierten Schwefelsäure vermischen nekrutoy teigartige Masse zu erhalten, auf das Gesamtgewicht beträgt die ich langsam unter ständigem Rühren zugegeben werden, 70 Teile Quecksilber. Wenn die so erhaltene homogene Mischung wird gut mit heißem Wasser gewaschen, um die Säure zu entfernen, und dann abkühlen gelassen. Nach 10-12chasov Amalgam wird so hart, dass Schnitte olovo.V eine solche Zusammensetzung bereits vollständig einsatzbereit, für die es auf die Konsistenz des erweichten Wachses und gelötete Gegenstände erwärmt wird; Dieses Amalgam abgekühlt ist sehr fest, die Schweißteile zu halten.

7. Ein einfaches Verfahren zum Verzinnen.

Nehmen 10 Gewichtsteile von Kochsalz in 20 Teilen Salpetersäure gelöst wird, worauf zu dieser Lösung 10 Teile Zinnchlorid (Zinnsalz) und 2,5 Teile Ammoniumchlorid (Salmiak) versetzt. Zu dieser Mischung wurden weitere 40 Gewichtsteile Chlorwasserstoffsäure gegeben und dann mit etwas Wasser verdünnt. Die so hergestellte Mischung ist ganz einsatzbereit. Vorbehaltlich Verzinnung unterworfen muss sorgfältig vorgereinigt werden, dann sind alle Teile davon, die nicht mit Verzinnen abgedeckt werden müssen, so gerieben, Schmalz, worauf das Objekt in der die durch das obige Verfahren das Gemisch eingetaucht wird, in der sowohl links, bis die Schicht aus dem Verzinnen die richtige Dicke erreicht. Dann das Thema nehmen, können wir nur waschen Sie es gründlich und so war es durchaus brauchbar. Zusätzlich zu Korrekturen oder Updates auf dem Geschirr auf diese Weise Verzinnen kann alle Arten von kleinen Metallgegenständen mit Zinn zum Schutz gegen Rost überzogen werden: Angelhaken, Fallen, Draht, usw.

8. Nachricht Lötzinn Kupfer Farbe.

Wie bekannt ist, in der Regel Kupfer Lötmittel Zinn Teile verwendet, aber ein solches Lötmittel hat einen Nachteil: in den Lötzinn hässlich weißer Fleck oder weißen Streifen auf einem Kupfer Hintergrund zugeordnet Orte zu verschweißenden Teile. Um diesen Nachteil zu beseitigen, wird die folgende einfache Methode empfohlen: löten Raum durch eine gesättigte Lösung von Kupfersulfat bedeckt, auf das 10 Teile in 35 Teilen Wasser gelöst Sulfat und mit einem Teil des Lötmittels bedeckt verrieben dann Eisendraht und die auf dieser Weise Kupferspitze, wonach eine zweite Schicht Spike Lösung von 1 Teil Kuporosnoe gesättigte Kupfer und 2 Teile gesättigten Zinksulfat und Zink verrieben solche Beschichtungsstange. Das so behandelte legt Adhäsionen poliert werden kann und dann der vorstehende Abschnitt Lötzinn vollständig mit einem Kupfer-Ton gelöteten Teile verschmolzen.

9. Polier Eisen.

Werden Polieren Eisenprodukte kurz in einem Gemisch aus 1 Teil Schwefelsäure 20 Vol.-Teilen Wasser, dann wird das Objekt entfernt, gründlich mit Wasser gespült und getrocknet, in Sägespäne eingetaucht sind. es sofort für eine bis zwei Sekunden in Salpetersäure eingetaucht und dann erneut mit Wasser gespült, getrocknet, wieder in Sägemehl und dann vorsichtig abgewischt nach dem Trocknen. Somit Gegenstand Oberfläche wird als Glas glänzend. Nur so kann das obige Verfahren eine perfekte Politur erzielen.

10. Endfinish Sanitär-Produkte.

Geben Metallarbeit schöne Aussicht, Rückgriff auf verschiedene Weise auf die Art der Arbeit abhängig. Schöne Kunst Schmieden eine schöne Aussicht erhalten, wenn am Ende mit intensiver schwarzer Farbe versehen. Aber eine solche Arbeit die Farbe aufgetragen wird nicht bürsten und die folgenden Vorgänge durchgeführt werden: im Ofen Feuer gezüchtet, die entsprechende größte Größe Werkstück. Feuer sollte nicht rauchen (es am besten für diesen Koks verwenden). Dann schmieren das Thema ordentlichen Leinöl und Feuer ausgesetzt, sondern nur für eine Zeit, bis das Öl eingedampft wird und der Rückstand ist nicht auf Eisen prigorit. Nach dem Abkühlen reibt fest das Objekt mit einem Tuch, das leicht in Leinöl getränkt.
Die glattere Oberfläche erzielt wird, wenn Eisen verarbeitet wird, desto schöner tiefschwarze Färbung sieht. Malerei dieser ist extrem robust und gut vor Witterungseinflüssen geschützt.
Um die Eisenteile in der schwarzen Farbe zu ätzen, müssen sie sauber sein, brillant begradigt und poliert. Dann schmieren sie mit leichtem Öl bestreichen und Holzasche, dann werden sie über glühende Kohlen, bis eine schwarze Verfärbung gehalten. Nach dem Abkühlen werden die Elemente in Wasser gespült, um die ein paar Tropfen Schwefelsäure zugegeben und sofort gründlich groben sauberes Tuch abgewischt.
Öl reibend schützt vor Kontakt mit Luft.
Um ein besonders weiches Eisen zu machen, wird es erhitzt rot heiß, schnell in einem Schaum gekühlt, wieder auf Rotglut erhitzt und nach wurde das Kalk Pulver setzt langsam abkühlen gelassen. Bei der Behandlung von Eisen auf diese Weise ist es sehr weich und faserig.

11. Translation von Zeichnungen für die Gravur auf Metalloberflächen.

Wir schlugen vor, ein Bild zu machen, das ein umgekehrtes Muster übertragen werden sollte und tun (durch das Glas) mit ihm. Dann decken die Metalloberfläche mit einer wässrigen Lösung einer schwachen Gamboge (gelb Wasserfarbe Farbe), die umgekehrte Muster auf der Oberfläche der getrockneten und gebügelten glatten Objekts (Agate oder einem Daumennagel) zu setzen. Schaltung gemacht Bleistift, deutlich übertragen, und das Muster Nadel und Stichel graviert werden kann.

12. Chemische Verfahren zur Metallätzen.

Genannt Ätzverfahren für durch chemische Reproduktion bedeutet, Bilder, Verzierungen, Inschriften, usw. auf der Oberfläche von Metallobjekten.
Das Ätzen wird auf zwei Arten erfolgen: es möglich ist, um die Substanz zu bedecken, die auf einem Beizmittel wirkt und alle Linienzeichnung Oberfläche; kann, im Gegenteil, von der Einwirkung von Säuren, die Lücken, so dass Linien und freie Zeichnung Flächen zu schützen. Wenn dann die gesamte Oberfläche der Säure im ersten Fall wird das Bild bedecken leicht reliefartig in dem zweiten - Bild kommen Nut.
Egal wie einfach, auf dem ersten Blick, den Ätzvorgang, Anfänger oft nicht, vor allem, wenn das Ätzen feine und komplexe Muster.
Vor dem Aufbringen des Konservierungsmittels die behandelte Oberfläche der Beschichtung sollte gründlich von Plaque dünnen Rost, Fett und anderen Schmutz zu reinigen. Das Festhalten an die Oberfläche des Fettes kann durch Waschen mit Alkohol oder Benzin, Calcinierung oder schließlich in provarivaniya Sodalösung oder Natriumhydroxid entfernt werden.
Die gereinigte schmutz- und fett Objekt in 10% iger Schwefelsäure-Lösung eingetaucht und bis dem dunklen darin gelassen, bis es keine Rost Beschichtung. Danach kann die behandelte Oberfläche poliert werden, wenn die Form des Objekts und Sie es nicht mit dem Betrieb in Konflikt zuweisen kann. Aber das Vorpolieren ist nicht erforderlich. Bevor die Oberfläche schrubben sollte nicht mit bloßen Fingern berührt werden, da sie immer mehr oder weniger Fettmasse haben, und hat keinen Einfluss auf den Fettfleck.
Wenn eine gereinigte Oberfläche geätzt wird, so dass ein frischer metallischer Glanz, geht die mit der Anwendung der Sicherheit. Gute Abdeckung kann wie folgt hergestellt werden: 1 Teil von geschmolzenem Asphalt und 2 Teile des Mastix, das Gemisch wurde gerührt, und dazu wurden 2 Teile weißes Wachs zugegeben. Beim Abkühlen wird diese Zusammensetzung zu Kugeln geformt und Zapft, die zunächst in einem Tuch aus einem dünnen dichten Netz eingewickelt, und die oberen - in trockenen Taft. Die Zusammensetzung wird auf die Oberfläche aufgebracht, wie folgt: Objekt behandelt werden soll, vorgewärmt und leicht auf der Oberfläche drückt, es gleichmäßig Antriebsgewicht in Taft gewickelt; wobei die Zusammensetzung schmilzt und Leck durch das Tuch mit einer dünnen Schicht aus geriebener Oberfläche bedeckt. Wenn diese Beschichtung ausgehärtet wird, wird sie mit einer dünnen Schicht aus weißem Blei beschichtet, fein zerkleinert und in die dissolute Gummi arabicum-Lösung. Dann verwenden blaues Papier auf der weißen Oberfläche wird gewünschte Muster oder Beschriftung überführt. Alle Orte, die Ätzung erfordern, proskablivayut auf der Metalloberfläche. Dünne und scharfe Nadel Gravur kann sogar die subtilsten Schattierungsmuster reproduzieren.
Wenn Sie eine einfache Figur oder Inschrift ätzen wollen, kann die Schutzschicht mit einigen Flüssigkeiten verdünnt wird, wie Terpentin, um die Konsistenz der dicken Ölfarbe. Durch diese Beschichtung kann das gewünschte Muster auf dem Nadelarm reproduzieren oder auch Stahlfeder.
Wenn auf die Sicherheitsabdeckung aufgebracht ist sicherzustellen, dass die Metalloberfläche vollständig trocken war, sonst manchmal schlecht Beschichtung haftet, und Säure in das Metall eindringen und dann die Stellen ätzen, die intakt bleiben sollen.
Beizmittel für Kupfer, Messing, Bronze und Silber-Einzelteile ist die folgende Mischung: 3 Teile wässrige Lösung von Kupfernitrat und 1 Teil Essigsäure, gesättigte Ammoniumchloridlösung gesättigt.
Für Eisen und Stahl empfiehlt die folgende Mischung: 400 Teile Wasser, 2-3 Tropfen Salpetersäure, 15 Teile kalomeya (Quecksilberdichlorid) und 1 Teil der Weinsäure.
Ätzt das Objekt wird in die Küvette glasiertem Steingut (Behälter) erniedrigt, in die ein geeignetes Lösungsmittel gegossen wird. Wenn die behandelte Oberfläche flach ist, ist es möglich, die horizontale Position zu bringen, die Kanten des Wachses Randdicke in dem Finger und in der so erhaltenen flachen Küvette gießt geeignete Säuren zu formen. Beim Ätzen als abgeschlossen betrachtet wird, wird das Objekt in reinem Wasser gespült, und die Schutzbeschichtung durch Erhitzen entfernt wird, oder wäscht mit Terpentin. Wenn die Vertiefungen eine gewisse Menge an Dressing bleiben, dann im Laufe der Zeit wird es die Metalloberfläche an manchen Stellen tiefer als erforderlich korrodieren. Um dies zu vermeiden, wird der gewaschene Gegenstand für ein paar Minuten in Kalkwasser angeordnet, der den Säurerest neutralisiert.

13. Das Elektroplattierverfahren zum Metallätzen.

Neben den oben beschriebenen Metall Ätzchemikalie Mittel gibt es ein weiteres Verfahren zum Ätzen einer galvanische Batterie. Diese Methode hat viele Vorteile gegenüber der Chemikalie. Sheer galvanische Ätzvorgang ist viel schneller, und die geätzten Muster Konturen sind scharf und deutlich. Die Zusammensetzung enthält kein Beizmittel ätzende Säuren, woraufhin ungesunde Gase gebildet.
Wenn wir durch ein Vergrößerungsglas Muster chemisch geätzt anschaut, scheint es, dass die Kanten der einzelnen Linien ungleichmäßiger Tiefe, und dass die tiefer die Linie, so dass es weit geätzt wird. Wenn Beizverfahren getrennter Linien Galvanik sind Kanten vollständig glatt, und die vertikale Wand der Aussparungen. Die oben beschriebene Methode der Vorbearbeitung Objekt gilt, wenn eine galvanische Ätzen. Der behandelte Gegenstand, der eine Anode in einem Bad mit dem Fleck, auf einem Draht, die Lot verlötete Zinns suspendiert dient freigelegt zu platzieren; Ort Verwachsungen lackiert. Das andere Ende des Drahtes ist mit der gleichen Metallplatte verbunden als Kathode dient. Da die Beizmittel für Stahl und Eisen verwendet, Eisensulfat oder Ammoniumchlorid-Lösung; für Kupfer, Messing und Bronze - Lösung von Kupfersulfat; Zink - Zinksulfat oder Zinkchlorid-Lösung enthält. Wenn verschiedene Teile des Musters erforderlich ist, unterschiedliche Tiefe zu ätzen, dass nach einiger Zeit wird das Objekt aus dem Bad entfernt, die Orte gespült, die nicht erfordern Ätzen tiefer und aufgebracht auf sich eine Schutzschicht, und dann wieder Objekt im Bad suspendiert und Ätzen fortgesetzt.
Zusammensetzungen für Ätz-: Kupfer: 1 Teil Alkohol, 1 Teil Chromsäure, 10 Teile Wasser.
Aluminium: 1 Teil Alkohol, 1,5 Teile Essigsäure, 1 Teil Antimonchlorid (Antimon Öl), 10 Teile Wasser.
Blei 8 Teilen Alkohol, 5 Teilen Zinnchlorid, 80 Teile Wasser.

14. schwarzes Fleck Aluminium.

Die Oberfläche des Aluminiumgegen wird zuerst mit Schmirgelpulver poliert kleinsten, dann verschmierte Olivenöl und erhitzt bei häufigen Schmierung dieses Öl über einen Alkohol Lampe solange Olivenöl ist nicht in schwarz lackiert. Danach wurde das Erhitzen abgebrochen und das Objekt wird mit einem Tuch abgewischt Kühlöl.

15. Schwarz Beizmittel für Eisen und Stahl

Bluing Eisen und Stahl, die das Ziel auf der einen Seite hat, wobei die Oberfläche dieser Metalle schöne Aussicht zu machen, und auf dem anderen - Schutz vor Rost, besteht, wie bekannt ist, besteht darin, daß man die Metalloberflächen sorgfältig poliert und gereinigt von Fett und Schmutz, reiben verschiedene Mischungen von entsprechend ausgewählten Substanzen und wird dann einer hohen Temperatur ausgesetzt. Hier sind einige der praktischsten und schnell wirkende Formulierungen für Bläu-.
1 Teil von Silbernitrat (Silbernitrat),
500 Teile Wasser;
1 Teil Chlorid von Antimon,
1 Teil Olivenöl:
3), 2 Teile Antimonchlorid,
2 Teile Eisenchlorid (kristallin) Säure;
4) 54 Teile Kupfersulfat, 3 Teile Eisenspäne, 14 Teile Salpetersäure (starker Wodka), 26 Teile des Alkohols, 200 Teile Wasser.

16. Schwarz Beizmittel für Kupfer.

Vorbereiten eine gesättigte Lösung von Kupfersulfat und um es zu flüssigem Ammoniak zugegeben wurde, bis die Mischung eine klare helle blaue Farbe nicht nimmt. Verarbeitet Artikel fällt in diese Lösung für ein paar Minuten, dann herausgenommen und vorsichtig erwärmt, bis bis geschwärzt.
Es gibt noch eine andere Art und Weise. Kupfer Artikel werden geschwärzt, gereinigt erstes feines Sandpapier und dann vor der zu reinigender Oberfläche neigt dazu, nicht mit dem Finger zu berühren. Dann oder sie in eine wässrige Lösung aus Platinchlorid eingetaucht, oder sie benetzte eine Bürste. Diese Lösung, wenn es nicht eine saure Reaktion hat, leicht mit Salzsäure angesäuert.
Sehr starke Schwärzung Kupferprodukt, wenn es in einer gesättigten Lösung von Kupfermetall in Salpetersäure erhitzt und dann leicht eingetaucht erhalten.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. После кипячения дать. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается более естественной, если ее образование происходит медленно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Wir empfehlen folgende Mittel:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Muttern zweimal in Tunneln ist mit Teer bedeckt.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Besseres Kalt elektrolytisches Zink.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) Emaillieren. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Fein gesiebten in Wasser verdünnt Zement mit dem Pinsel aufgetragen wird Metalloberflächen zu reinigen. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Die Beschichtungsharzöle. Gummi Öl: Gummilösung in Terpentinöl. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Рекомендуется покрытие судовых валов твердой резиной. Части машин на судах дальнего плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Plating Öle am häufigsten verwendete. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Unterwasser gut begründet sich nur Minium. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Der nächste Weg in jeder Hinsicht vorzuziehen. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
„Stain“ bestehen aus einer Chloridsalzlösung eines Metalls; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.