This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Metalle

Achtung! Alle bezahlten und kostenlosen Informationen auf dieser Website werden ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt.
Der Autor der Website übernimmt keine Verantwortung für mögliche Konsequenzen der Verwendung von Grundinformationen.



1. Härten von Stahl. 2. Verfahren zum Beißen von Temperguss. 3. Eisen bohren. 4. Auskleidung für geschmiedete Schmieden.
5. Löten von Gusseisengittern. 6. Kalte Spitze. 7. Eine einfache Art zu verzinnen.
8. Die Botschaft, kupferfarbenes Lot zu verzinnen. 9. Poliertes Eisen. 10. Fertigstellung der Sanitärprodukte. 11. Übersetzung von Zeichnungen zum Gravieren auf Metalloberflächen. 12. Chemische Methoden zum Ätzen von Metallen.
13. Galvanisches Ätzen von Metallen. 14. Schwarzer Fleck für Aluminium.
15. Schwarzer Fleck für Eisen und Stahl. 16. Schwarzer Fleck für Kupfer. 17. Schwarzer Fleck für Bronze.
18. Schwarzer Fleck für Silber. 19. Brauner Fleck für Eisen- und Stahlgegenstände.
20. Brauner Fleck für Zinkgegenstände. 21. Brauner Fleck für Kupfer-, Messing- und Bronzegegenstände.
22. Goldgelbe Beize für Messinggegenstände. 23. Goldene rote Beize für Messinggegenstände.
24. Lila Fleck für Messing Dinge. 25. Grüne Beize für Zinkgegenstände.
26. Grüner Fleck für Kupfer-, Messing- und Bronzegegenstände.
27. Beize zur Nachahmung der Patina von Kupfer- und Bronzeerzeugnissen. 28. Vergolden von Metallen. 29. Silbermetall. 30. Patinierung von Metallen. 31. Vernickeln von Eisen und Stahl. 32. Schutz des Eisens vor Rost.
33. Schutz der Silbergegenstände vor Anlaufen. 34. Stanzen von Eisen und Stahl. 35. Messingprägung.
36. Reinigung von Metallteilen von Maschinen. 37. Reinigen von Stahlgegenständen. 38. Reinigen von Nickelgegenständen.
39. Reinigen von Kupfergegenständen.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Härten von Stahl.

Wie Sie wissen, kann Stahl durch spezielle Härtung so hart gemacht werden, dass er Glas wie Diamant schneidet. Aber nicht jeder weiß, dass es sehr einfach ist, Stahl so hart zu machen. Ahle, Messerklinge oder anderes Werkzeug werden weißglühend erhitzt und sofort für eine Sekunde in gewöhnliches Siegellack getaucht. Dieser Vorgang wird kontinuierlich wiederholt, wobei jedes Mal ein neuer Ort für das Eintauchen in Siegelwachs gewählt wird, bis der Stahl abkühlt und nicht mehr in Siegelwachs übergeht. Dann gilt der Aushärtungsprozess als abgeschlossen. Es verbleibt das Entfernen der anhaftenden Wachspartikel. Bei Verwendung einer so gehärteten Kante oder von Stahlklingen wird empfohlen, diese jeweils mit Terpentin anzufeuchten.

2. Verfahren zum Beißen von Temperguss.

Bei einigen empfindlichen Werken wie Kunst und Metall ist es äußerst wünschenswert, dass Temperguss sich durch die größte Weichheit auszeichnet. In Anbetracht dessen ist das folgende Eisenbehandlungsverfahren bemerkenswert. Das Bügeleisen wird rotglühend erhitzt und in einer flüssigen grünen Seife abgekühlt. Dann wird es wieder rotglühend erhitzt und in ein Kalkpulver getaucht, wo es vollständig abkühlen darf. Das auf diese Weise behandelte Eisen mit hoher Duktilität erhält auch die größte Weichheit.

3. Eisen bohren.

Hier finden Sie eine der einfachsten und zugleich höchst eigenartigen Möglichkeiten, um Schmiedeeisenstangen, Platten usw. zu bohren. Zuallererst sollten Sie sich mit einem Schwefelstab von einer solchen Dicke und Form (rund, dreieckig oder tetraedrisch) eindecken, welche Größe und welche Form Sie möchten, um ein Loch in die Drüse zu bohren. Es ist nicht schwierig, diesen Stab herzustellen, da Schwefel leicht schmilzt und daher leicht in die eine oder andere Form gegossen werden kann. Dann bleibt es, das Eisen vollständig aufzuheizen und den Schwefelstift in dem Teil der Eisenstange oder Eisenplatte abzulegen, in den sie ein Loch bohren möchten. Der Schwefelstift dringt unter den gegebenen Bedingungen leicht "wie in Käse" in das Eisen ein, und das in Form und Größe gebildete Loch entspricht vollständig der Form und Dicke des Schwefelstifts.

4. Auskleidung für geschmiedete Schmieden.

Die folgende Zusammensetzung wird empfohlen: 20 Teile Schamotte, 20 Teile Roheisenspäne, 1 Teil Tafelsalz, 0,5 Teile Ammoniumchlorid. Trocken rühren und mit Wasser anfeuchten, so dass eine plastische Masse entsteht.

5. Löten von Gusseisengittern.

Bereiten Sie eine Masse von 6 g Schwefelpulver, 6 g Bleiweißpulver, 1 g Boraxpulver vor und befeuchten Sie diese mit konzentrierter Schwefelsäure. Diese Masse wird mit einer dünnen Bruchschicht bedeckt und durch Drücken mit Draht fest zusammengedrückt. In dieser Form bleiben die verlöteten Teile etwa fünf Tage lang, wonach der Draht entfernt wird. Wenn die Teile gut gepasst wurden, wird nicht die geringste Spur der Spitzen bemerkt.

6. Kalte Spitze.

Wie Sie wissen, können einige Gegenstände nicht bei hohen Temperaturen gelötet werden, ohne sie zu beschädigen. Für solche Gegenstände wird die folgende Zusammensetzung empfohlen. Das pulverförmig ausgefallene Kupfer wird in einem Porzellanmörser unter ständigem Rühren mit konzentrierter Schwefelsäure zu einer nicht groben teigigen Masse vermischt, zu deren Gesamtgewicht nach und nach 70 Teile Quecksilber zugegeben werden. Wenn auf diese Weise ein homogenes Amalgam erhalten wird, wird es gut in heißem Wasser gewaschen, um die Säure zu entfernen, und dann abkühlen gelassen. Nach 10-12 Stunden wird das Amalgam so hart, dass es Zinn schneidet. In dieser Form ist die Zusammensetzung bereits ziemlich gebrauchsfertig, für die es auf die Konsistenz von erweichten Wachs- und Lötgegenständen erhitzt wird; Im abgekühlten Zustand hält dieses Amalgam die Schweißteile sehr fest.

7. Eine einfache Art zu verzinnen.

Man nimmt 10 Gewichtsteile Salz, löst es in 20 Teilen Salpetersäure und gibt 10 Teile Zinnchlorid (Zinnsalz) und 2,5 Teile Ammoniumchlorid (Ammoniak) zu dieser Lösung. Weitere 40 Gewichtsteile Salzsäure werden zu der Mischung gegeben und dann mit einer kleinen Menge Wasser verdünnt. Die so zubereitete Mischung ist verzehrfertig. Der zu verzinnende Gegenstand muss vorher gründlich gereinigt werden, dann werden alle Teile, die nicht mit einem halben Tag bedeckt sein sollten, sorgfältig mit Schmalz eingerieben, wonach der Gegenstand in die auf die oben beschriebene Weise hergestellte Mischung eingetaucht wird, in der er belassen wird, bis die halbtägige Schicht die richtige Dicke erreicht. Nach dem Entfernen des Objekts muss es nur noch gründlich gewaschen werden, damit es vollständig verwendet werden kann. Zusätzlich zum Fixieren oder Aktualisieren der Nudeln auf dem Geschirr auf diese Weise können Sie verschiedene Arten von kleinen Metallgegenständen mit Blech abdecken, um sie vor Rost zu schützen: Angelhaken, Fallen, Drähte usw.

8. Die Botschaft, kupferfarbenes Lot zu verzinnen.

Bekanntlich wird Zinn am häufigsten für Lötteile aus Kupfer verwendet, aber dieses Lötmittel hat einen Nachteil: An Stellen mit Adhäsion wird Zinn hässlich mit einem weißen Fleck oder einem weißen Streifen auf dem Kupferhintergrund der gelöteten Teile versehen. Um diesen Nachteil zu beseitigen, wird die folgende einfache Technik empfohlen: Die Lötpunkte werden mit einer gesättigten Kupfersulfatlösung bedeckt, für die 10 Teile des Vitriols in 35 Teilen Wasser gelöst werden und die beschichteten Teile des Lotes werden dann mit Eisendraht gerieben und diese Methode wird kupfergelötet, dann wird die zweite Lösung geschweißt gesättigtes Vitriolkupfer und 2 Teile gesättigtes Zinkvitriol und schleifen eine solche Beschichtung mit einem Zinkstift. Die so behandelten Lötstellen können poliert werden, und die hervorstehenden Teile des Zinnlotes fügen sich dann perfekt in den Kupferton der gelöteten Teile ein.

9. Poliertes Eisen.

Die zu polierenden Eisenprodukte werden einige Zeit in eine Mischung aus 1 Teil Schwefelsäure pro 20 Volumenteile Wasser getaucht, dann wird der Gegenstand entnommen, gründlich mit Wasser gespült und in Sägemehl getrocknet. Nach dem Trocknen wird es sofort für ein oder zwei Sekunden in Salpetersäure getaucht. Anschließend wird es erneut mit Wasser gespült, erneut in Sägemehl getrocknet und anschließend gründlich abgewischt. In diesem Fall wird die Oberfläche des Objekts glänzend wie Glas. Nur das obige Verfahren kann ein derart perfektes Polieren erreichen.

10. Fertigstellung der Sanitärprodukte.

Um den Sanitärprodukten ein schönes Aussehen zu verleihen, greifen sie je nach Art der Arbeit auf verschiedene Mittel zurück. Kleine Kunstschmiedeteile erhalten ein schönes Aussehen, wenn sie nach Fertigstellung mit einer intensiven schwarzen Farbe versehen werden. Bei solchen Arbeiten wird die Farbe jedoch nicht durch Verschmieren aufgetragen, sondern es werden die folgenden Vorgänge ausgeführt: Zünden Sie im Ofen ein Feuer an, das der Größe des zu bearbeitenden Objekts entspricht. Das Feuer sollte nicht rauchen (am besten Koks verwenden). Dann wird der Gegenstand mit gewöhnlichem Leinöl verschmiert und dem Feuer ausgesetzt, jedoch nur für eine Zeit, bis das Öl verdunstet und der Rest auf dem Eisen verbrannt ist. Reiben Sie den Gegenstand nach dem Abkühlen mit einem in Leinöl getränkten Tuch fest ein.
Je glatter die Eisenoberfläche bei der Verarbeitung ist, desto schöner wird die tiefschwarze Farbe. Diese Farbe ist extrem haltbar und schützt perfekt vor Witterungseinflüssen.
Damit Eisenteile in Schwarz gebeizt werden können, müssen sie sauber, glatt und poliert sein. Dann werden sie mit flüssigem Öl bestrichen und mit Holzasche bestreut, dann werden sie über heißen Kohlen gehalten, bis eine rangschwarze Farbe erhalten wird. Nach dem Abkühlen werden die Gegenstände in Wasser gewaschen, mit einigen Tropfen Schwefelsäure versetzt und sofort mit einem groben, sauberen Tuch gründlich abgewischt.
Das Einreiben mit Öl schützt das Produkt vor Lufteinwirkung.
Um das Eisen besonders weich zu machen, wird es rotglühend erhitzt, schnell in Seife abgekühlt, erneut auf rotglühend erhitzt und in kalkhaltigem Pulver langsam abkühlen gelassen. Bei dieser Verarbeitung wird Eisen sehr weich und geschmeidig.

11. Übersetzung von Zeichnungen zum Gravieren auf Metalloberflächen.

Wir empfehlen Ihnen, eine zu übersetzende Zeichnung anzufertigen und daraus eine umgekehrte Zeichnung (durch das Glas) zu machen. Dann die Metalloberfläche mit einer schwachen wässrigen Lösung von Gummigut (gelber Aquarellfarbe) bedecken, ein umgekehrtes Muster auf die getrocknete Oberfläche auftragen und mit einem glatten Gegenstand (Achat oder einfach mit einem Daumennagel) bügeln. Die mit Bleistift gemachte Kontur wird deutlich übertragen und die Zeichnung kann mit Nadel und Stichel graviert werden.

12. Chemische Methoden zum Ätzen von Metallen.

Ätzen ist eine Methode zur chemischen Reproduktion von Zeichnungen, Ornamenten, Inschriften usw. auf der Oberfläche von Metallgegenständen.
Das Ätzen erfolgt auf zwei Arten: Sie können die Substanz, auf die das Beizmittel einwirkt, mit allen Linien und Oberflächen des Musters bedecken; es ist im Gegenteil möglich, alle Intervalle vor der Einwirkung von Säuren zu schützen, wobei die Linien und Oberflächen des Musters frei bleiben. Wenn Sie dann die gesamte Oberfläche mit Säure bedecken, fällt das Muster im ersten Fall leicht erhöht aus, im zweiten Fall - das Muster geht in die Tiefe.
Egal wie einfach auf den ersten Blick der Ätzvorgang ist, Anfänger scheitern oft, insbesondere beim Ätzen dünner und komplexer Muster.
Vor dem Auftragen der Schutzbeschichtung sollte die zu behandelnde Oberfläche gründlich von einer dünnen Schicht Rost, Fett und anderem Schmutz befreit werden. Das Anhaften an der Oberfläche des Fettes kann durch Waschen in Alkohol oder Benzin, Kalzinieren oder schließlich durch Kochen in einer Lösung von Soda oder Natriumhydroxid entfernt werden.
Das von Schmutz und Fett gereinigte Objekt wird in eine 10% ige Schwefelsäurelösung getaucht und darin belassen, bis eine dunkle Rostablagerung verschwindet. Danach kann die behandelte Oberfläche poliert werden, wenn die Form des Objekts dies zulässt und der Zweck dieser Operation nicht widerspricht. Ein solches Vorpolieren ist jedoch nicht erforderlich. Es ist unmöglich, die gereinigte Oberfläche mit bloßen Fingern zu berühren, da sie immer mehr oder weniger fetthaltig sind und das Beizmittel das Fett nicht angreift.
Wenn die geätzte Oberfläche gereinigt ist, so dass sie einen frischen Metallglanz hat, fahren Sie mit dem Aufbringen einer Schutzbeschichtung fort. Eine gute Beschichtung kann wie folgt hergestellt werden: 1 Teil Asphalt und 2 Teile Mastix werden geschmolzen, die Mischung wird gemischt und 2 Teile weißes Wachs werden hinzugefügt. Nach dem Abkühlen wird diese Zusammensetzung zu Kugeln und Kegeln geformt, die zuerst in einen Lappen aus einem dünnen, dichten Tuch und von oben in einen trockenen Taft gewickelt werden. Die Zusammensetzung wird wie folgt auf die Oberfläche aufgetragen: Der zu bearbeitende Gegenstand wird erwärmt und unter leichtem Druck auf die Oberfläche gleichmäßig mit einer in Taft gewickelten Masse entlanggetrieben; während die Zusammensetzung schmilzt und durch das Tuch sickert und die geriebene Oberfläche mit einer dünnen Schicht bedeckt. Wenn diese Beschichtung aushärtet, wird sie mit einer dünnen Schicht Bleiweiß bedeckt, fein gemahlen und in Gummi arabicum-Lösung gelöst. Dann mit Hilfe von blauem Papier auf der weißen Fläche das gewünschte Muster oder die Inschrift übersetzen. Alle Stellen, die Sie ätzen möchten, wurden an die Oberfläche des Metalls gekratzt. Selbst die dünnsten Schattierungen eines Bildes können mit einer dünnen und scharfen Gravurnadel reproduziert werden.
Wenn sie eine einfache Figur oder Inschrift ätzen möchten, kann die Sicherheitsbeschichtung mit einer Art Flüssigkeit wie Terpentin auf die Konsistenz einer dicken Ölfarbe verdünnt werden. Auf einer solchen Beschichtung können Sie das gewünschte Muster von Hand mit einer Nadel oder sogar einem Stahlstift reproduzieren.
Beim Auftragen einer Schutzbeschichtung muss darauf geachtet werden, dass die Metalloberfläche vollständig trocken ist, da sonst die Beschichtung an einigen Stellen schlecht haftet und die Säure in das Metall eindringen und die Stellen, die intakt bleiben sollen, einbeizen kann.
Beize für Kupfer-, Messing-, Bronze- und Silberprodukte ist die folgende Mischung: 3 Teile einer gesättigten wässrigen Kupfernitratlösung und 1 Teil einer gesättigten Essigsäurelösung von Ammoniak.
Für Eisen und Stahl wird folgende Mischung empfohlen: 400 Teile Wasser, 2-3 Tropfen Salpetersäure, 15 Teile Calomea (Quecksilberdichlorid) und 1 Teil Weinsäure.
Das zu ätzende Objekt wird in eine mit Ton glasierte Küvette (Bad) getaucht, in die das entsprechende Lösungsmittel gegossen wird. Wenn die behandelte Oberfläche flach ist, können Sie sie in horizontaler Position installieren, einen fingerdicken Flansch entlang der Ränder ausheben und die entsprechende Säure in die so erhaltene flache Küvette gießen. Wenn das Ätzen als beendet betrachtet wird, wird das Objekt in sauberem Wasser gespült und die Schutzbeschichtung wird durch Erhitzen entfernt oder mit Terpentin abgewaschen. Wenn etwas Beizen in den Rillen verbleibt, korrodiert es mit der Zeit die Metalloberfläche an Stellen, die tiefer als erforderlich sind. Um dies zu vermeiden, wird der gewaschene Gegenstand in wenigen Minuten in Kalkwasser gelegt, wodurch der Säurerückstand neutralisiert wird.

13. Galvanisches Ätzen von Metallen.

Neben dem oben beschriebenen chemischen Ätzen von Metallen gibt es ein weiteres Verfahren zum Ätzen mit einer galvanischen Batterie. Diese Methode hat gegenüber der Chemikalie viele Vorteile. Der Ätzvorgang selbst wird viel schneller galvanisiert, und die Konturen des Ätzmusters sind schärfer und deutlicher. Das Beizmittel enthält keine ätzenden Säuren, wodurch keine schädlichen Gase entstehen.
Betrachten wir mit einer Lupe ein chemisch geätztes Bild, so zeigt sich, dass die Kanten einzelner vertiefter Linien ungleichmäßig sind und je tiefer die Linie, desto breiter die Ätzung. Beim galvanischen Ätzen sind die Kanten der einzelnen Linien völlig glatt und die Wände der Aussparungen vertikal. Das oben beschriebene Verfahren zur Vorbehandlung eines Objekts wird auch während des galvanischen Ätzens angewendet. Der bearbeitete Gegenstand, der als Anode dient, wird in einem Bad aufgehängt, das ein Beizmittel auf einem Draht enthält, der mit Zinnlot an einer unbedeckten Stelle angelötet ist. Haftstelle Lack. Das andere Ende des Drahtes ist mit einer Platte aus dem gleichen Metall verbunden, die als Kathode dient. Als Beizmittel für Stahl und Eisen wird Eisensulfat oder Ammoniak verwendet; für Kupfer, Messing und Bronze - eine Lösung von Kupfersulfat; für Zink - Zink Vitriol oder Zinkchloridlösung. Wenn verschiedene Teile des Musters unterschiedlich tief geätzt werden müssen, wird das Objekt nach einer bestimmten Zeit aus dem Bad entfernt, die Stellen, die nicht tiefer geätzt werden müssen, gespült und mit einer Schutzbeschichtung versehen. Anschließend wird das Objekt wieder im Bad aufgehängt und weitergeätzt.
Ätzmittel: Kupfer: 1 Teil Alkohol, 1 Teil Chromsäure, 10 Teile Wasser.
Aluminium: 1 Teil Alkohol, 1,5 Teile Essigsäure, 1 Teil Antimonchlorid (Antimonöl), 10 Teile Wasser.
Blei: 8 Teile Alkohol, 5 Teile Zinndichlorid, 80 Teile Wasser.

14. Schwarzer Fleck für Aluminium.

Die Oberfläche eines Aluminiumgegenstands wird zuerst mit feinem Schmirgelpulver poliert, dann mit Olivenöl bestrichen und unter häufiger Schmierung mit diesem Öl über einer Spirituslampe erhitzt, bis Olivenöl schwarz wird. Danach wird die Heizung gestoppt und nach dem Abkühlen das Öl mit einem Lappen abgewischt.

15. Schwarzer Fleck für Eisen und Stahl

Das Backen von Eisen und Stahl mit dem Ziel, der Oberfläche dieser Metalle einerseits ein schönes Aussehen zu verleihen und sie andererseits vor Rost zu schützen, ist bekanntlich, dass Metalloberflächen sorgfältig poliert und von Fett und Schmutz gereinigt werden. mit verschiedenen Gemischen entsprechend ausgewählter Substanzen eingerieben und dann einer hohen Temperatur ausgesetzt. Hier sind einige der praktischsten und schnell wirkenden Kompositionen zum Bläuen.
1 Teil Silbernitrat (Lapis),
500 Teile Wasser;
1 часть хлористой сурьмы,
1 часть оливкового масла:
3) 2 части хлористой сурьмы,
2 части хлористого железа (кристаллического) , кислоты;
4) 54 части медного купороса, 3 части железных опилок, 14 частей азотной кислоты (крепкой водки), 26 частей спирта, 200 частей воды.

16. Черная протрава для меди.

Готовят насыщенный раствор сернокислой меди и добавляют в него нашатырный спирт до тех пор, пока смесь не примет яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. После кипячения дать. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается более естественной, если ее образование происходит медленно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Рекомендуются следующие средства:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Гайки в туннелях дважды покрываются дегтем.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Лучше холодная электролитическая оцинковка.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) Эмалировка. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Мелко просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Покрытие смоляными маслами. Каучуковое масло: раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Рекомендуется покрытие судовых валов твердой резиной. Части машин на судах дальнего плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Под водой хорошо оправдал себя только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Следующий способ во всех отношениях заслуживает предпочтения. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Протравы" состоят из раствора хлористой соли какого-либо металла; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.