This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Metalle

Achtung bitte! Alle bezahlten und kostenlosen Informationen auf dieser Seite werden ausschließlich für Bildungszwecke angeboten.
Der Autor der Website übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Folgen der Verwendung von Bodeninformationen.



1. Aushärten von Stahl. 2. Verfahren zum Weichmachen von Temperguss. 3. Bohren von Eisen. 4. Futter für Schmiedehörner
5. Bindung von Gusseisenrosten. 6. Kalte Spitze 7. Einfache Methode zum Verzinnen.
8. Kommunikation mit kupferfarbenem Zinnlot. 9. Polieren von Eisen. 10. Endbearbeitung der Metallarbeiten. 11. Übersetzung von Zeichnungen für die Gravur auf Metalloberflächen. 12. Chemische Methoden zum Ätzen von Metallen.
13. Galvanisches Ätzen von Metallen. 14. Schwarzes Beizmittel für Aluminium.
15. Schwarzes Beizmittel für Eisen und Stahl. 16. Schwarzes Beizmittel für Kupfer. 17. Schwarzes Beizmittel für Bronze.
18. Schwarzes Beizmittel für Silber. 19. Braunes Beizmittel für Eisen- und Stahlsachen.
20. Braunes Beizmittel für Zinksachen. 21. Braunes Beizmittel für Kupfer, Messing und Bronze.
22. Golden-gelbes Beizmittel für Messing-Sachen. 23. Golden-rotes Beizmittel für Messing-Sachen.
24. Violettes Beizmittel für Messing-Sachen. 25. Grünes Beizmittel für Zinksachen.
26. Grünes Beizmittel für Kupfer, Messing und Bronze.
27. Ein Beizmittel für die Simulation von Patina auf Kupfer- und Bronzeprodukten. 28. Vergoldung von Metallen. 29. Versilberung von Metallen 30. Patinierung von Metallen 31. Nickel-Guss aus Eisen und Stahl. 32. Schutz von Eisen vor Rost.
33. Schutz der silbernen Sachen vom Anlaufen. 34. Stanzen von Eisen und Stahl. 35. Stanzen von Messing
36. Reinigung von Metallteilen von Maschinen. 37. Reinigung von Stahlstücken. 38. Reinigung von Nickelartikeln.
39. Reinigung von Kupferstücken.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Aushärten von Stahl.

Wie Sie wissen, kann Stahl durch spezielle Härtung wie Härte gegeben werden, dass es Glas wie Diamant schneiden wird. Aber nicht jeder weiß, dass es einen sehr einfachen Weg gibt, Stahl so hart zu geben. Silo, die Klinge eines Messer oder ein anderes Instrument ist weißglühend und sofort in gewöhnliches Siegelwachs für eine Sekunde eingetaucht. Dieser Vorgang wird kontinuierlich wiederholt und wählt jedes Mal zum Eintauchen eine frische Stelle in das Siegelwachs, bis der Stahl abkühlt und nicht mehr in das Siegelwachs eintritt. Dann wird der Abschreckvorgang als abgeschlossen betrachtet. Es bleibt, die anhaftenden Partikel aus Dichtungswachs zu entfernen. Bei der Verwendung auf diese Weise gehärtet wird der Punkt oder die Klinge aus Stahl jedes Mal empfohlen, um sie mit Terpentin zu befeuchten.

2. Verfahren zum Weichmachen von Temperguss.

Mit einigen zarten Werken wie Kunst- und Metallbearbeitung ist es höchst wünschenswert, dass Tempergalle durch die größte Weichheit charakterisiert werden. Angesichts dessen verdient die folgende Methode der Behandlung von Eisen Aufmerksamkeit. Das Bügeleisen wird in einer flüssigen, grünen Seife rot-heiß geheizt und gekühlt. Dann wieder heiß aufwärmen und in das Kalkpulver eintauchen, wo es erlaubt ist, sich vollständig zu kühlen. Das auf diese Weise verarbeitete Eisen bei großer Verformbarkeit erlangt zugleich die größte Weichheit.

3. Bohren von Eisen.

Hier ist eine der einfachen und zugleich sehr eigenartigen Wege zum Bohren von Eisenrohren, Platten usw. Zuerst sollten Sie einen Stab von Schwefel von solcher Dicke und Form (rund, dreieckig oder tetraedrisch) aufbewahren, welche Größe und welche Form möchten Sie ein Loch im Bügeleisen bohren. Dieser Stab ist nicht schwer vorzubereiten, da Schwefel leicht geschmolzen ist und daher leicht in die eine oder andere Form gegossen werden kann. Dann bleibt es, Eisen und Weißweiß zu erhitzen und die Schwefelstange in jenem Teil der Eisenstange oder Eisenplatte zu halten, in der sie ein Loch bohren wollen. Der Schwefelstab unter diesen Bedingungen tritt leicht in das Eisen ein, "wie im Käse", und das Loch in Form und Größe entspricht voll der Form und Dicke der Stange aus Schwefel.

4. Futter für Schmiedehörner

Es wird folgende Zusammensetzung empfohlen: 20 Stück Schamotte, 20 Teile Gusseisenspäne, 1 Teil Speisesalz, 0,5 Teile Ammoniumchlorid. In trockener Form gerührt und mit Wasser angefeuchtet, so dass eine Plastikmasse gebildet wurde.

5. Bindung von Gusseisenrosten.

Bereiten Sie eine Masse von 6 g Schwefel in Pulver, 6 g Bleiweiß in Pulver, 1 g Borax in Pulver und nass mit konzentrierter Schwefelsäure vor. Diese Masse ist mit einer dünnen Schicht der Bruchstelle bedeckt und wird stark durch Quetschen mit Draht verdichtet. In dieser Form bleiben die geschweißten Teile für etwa fünf Tage, danach wird der Draht entfernt. Wenn die Teile gut paßten, dann gibt es nicht die geringste Spur einer Spitze.

6. Kalte Spitze

Einige Gegenstände, wie bekannt, können nicht bei hoher Temperatur gelötet werden, ohne beschädigt zu werden. Für solche Gegenstände wird die folgende Zusammensetzung empfohlen. Das im Pulverzustand gefällte Kupfer wird in einem Porzellanmörtel mit konzentrierter Schwefelsäure gemischt, bis eine steife, teigartige Masse erhalten wird, wobei 70 Teile Quecksilber allmählich der Gesamtgewichtmenge unter konstantem Rühren zugesetzt werden. Wenn dies ein homogenes Amalgam ist, wird es gut in heißem Wasser gewaschen, um die Säure zu entfernen und dann abkühlen lassen. Nach 10-12 Stunden wird das Amalgam so hart, dass es die Dose schneidet. In dieser Form ist die Komposition schon ganz gebrauchsfertig, für die es auf die Konsistenz von weichem Wachs und gelöteten Gegenständen erwärmt wird; nach Abkühlung hält dieses Amalgam sehr stark die gelöteten Teile.

7. Einfache Methode zum Verzinnen.

Nehmen Sie 10 Gewichtsteile Kochsalz, lösen sich in 20 Teilen Salpetersäure, wonach 10 Teile Zinn (II) -chlorid (Zinnsalz) und 2,5 Teile Ammoniumchlorid (Melasse) zu dieser Lösung gegeben werden. Zu der resultierenden Mischung werden weitere 40 Gewichtsteile Salzsäure gegeben und dann mit einer kleinen Menge Wasser verdünnt. Die so hergestellte Mischung ist vollständig gebrauchsfertig. Der Gegenstand, der gepflegt werden muß, muß sorgfältig gereinigt werden, dann müssen alle Teile, die nicht mit einer Hälfte bedeckt werden müssen, sorgfältig mit Speck gerieben werden, woraufhin das Objekt in die oben beschriebene Mischung eingetaucht wird, in der sie gelassen werden, bis die Schicht der Hälfte die richtige Dicke erreicht. Dann, wenn ich das Objekt herausnehme, bleibt es nur noch gründlich waschen, damit es vollkommen nutzbar ist. Neben der Befestigung oder Aktualisierung der Halbschalen auf dem Geschirr auf diese Weise können kleine Metallgegenstände wie Fischhaken, Fallen, Drähte etc. mit Zinn bedeckt werden, um gegen Rost zu schützen.

8. Kommunikation mit kupferfarbenem Zinnlot.

Wie bekannt ist, wird Zinn am häufigsten zum Löten von Kupferteilen verwendet, aber dieses Lötmittel hat einen Nachteil: An den Stellen des Lötens wird Zinn hässlich durch einen weißen Fleck oder weißen Streifen auf dem Kupferhintergrund der gelöteten Teile unterschieden. Um einen solchen Nachteil zu vermeiden, wird folgende einfache Vorgehensweise empfohlen: Lötpunkte werden mit einer gesättigten Kupfersulfatlösung abgedeckt, für die 10 Teile Vitriol in 35 Teilen Wasser gelöst werden und die beschichteten Lötmittelteile dann mit Eisendraht gemahlen werden und diese Methode den Spike vermittelt und dann die Spitze mit einer Lösung von 1 Teil umbeschichtet wird gesättigte Kupferkupfer und 2 Teile gesättigtes Zinkvitriol und triturat eine solche Beschichtung mit einem Zinkstab. Die behandelten Flecken der Spikes können poliert werden, und dann treten die vorstehenden Teile des Zinnlots vollständig mit dem Kupferton der gelöteten Teile in Verbindung.

9. Polieren von Eisen.

Die polierte Eisenware wird für eine Weile in einer Mischung aus 1 Teil Schwefelsäure in 20 Volumenteilen Wasser eingetaucht, dann wird das Objekt entfernt, gründlich mit Wasser gespült und in Holzsäge getrocknet. Nach dem Trocknen wird es sofort ein oder zwei Sekunden in Salpetersäure eingetaucht, dann wieder mit Wasser gespült, wieder im Sägemehl getrocknet und dann sorgfältig abgewischt. In diesem Fall wird die Oberfläche des Objekts glänzend, wie Glas. Nur durch die obige Methode können Sie ein solches perfektes Polieren erreichen.

10. Endbearbeitung der Metallarbeiten.

Zu geben Sanitär-Produkte ein schönes Aussehen, Resort auf verschiedene Mittel je nach Art der Arbeit. Fine Art Forges erwerben ein schönes Aussehen, wenn sie am Ende mit einer intensiven schwarzen Farbe versorgt werden. Aber für solche Werke wird die Farbe nicht durch Ausbreitung angewendet, aber die folgenden Operationen werden durchgeführt: ein Feuer wird im Ofen gebrannt, entsprechend der Größe des bearbeiteten Gegenstandes. Feuer sollte nicht rauchen (es ist am besten, Koks dafür zu verwenden). Dann wird das Objekt mit gewöhnlichem Leinsamenöl gefettet und der Brandwirkung unterworfen, aber nur solch eine Zeit, bis das Öl verdunstet und der Rest nicht zum Bügeleisen verbrennt. Nach dem Abkühlen den Gegenstand mit einem mit Leinsamen leicht imprägnierten Tuch fest reiben.
Je glatter die Oberfläche bei der Verarbeitung mit Eisen war, desto schöner würde die tiefe schwarze Farbe aussehen. Diese Farbe ist extrem stark und schützt vor atmosphärischen Einflüssen.
Um die Eisenteile schwarz zu putzen, müssen sie sauber, glänzend gerichtet und poliert sein. Dann werden sie mit flüssigem Öl geschmiert und mit Holzasche bestreut, dann werden sie über die erhitzten Kohlen gehalten, bis die flüchtige schwarze Farbe ausfällt. Nach dem Abkühlen werden die Gegenstände in Wasser gewaschen, dem ein paar Tropfen Schwefelsäure zugesetzt werden, und sofort werden sie mit einem groben, sauberen Lappen gründlich abgewischt.
Reiben mit Öl schützt das Produkt vor den Auswirkungen der Luft.
Um das Bügeleisen besonders weich zu machen, wird es heiß geheizt, schnell in Seife abgekühlt, wieder auf rote Hitze erwärmt und nach Kalkpulver langsam abkühlen lassen. Bei der Verarbeitung auf diese Weise wird das Eisen sehr viskos und weich gemacht.

11. Übersetzung von Zeichnungen für die Gravur auf Metalloberflächen.

Wir raten Ihnen, ein Bild zu machen, das wünschenswert ist, zu übersetzen und daraus die umgekehrte Zeichnung (durch das Glas) zu ziehen. Dann bedecken Sie die Metalloberfläche mit einer schwachen wässrigen Lösung von Gumigut (gelber Aquarellfarbe), legen Sie das umgekehrte Muster auf die getrocknete Oberfläche und bügeln Sie es mit einem glatten Objekt (Achat oder nur ein Fingernagel thumbnail). Die Kontur, die mit einem Bleistift gefertigt wurde, ist klar übertragen, und das Muster kann mit einer Nadel und einem Grabstychel eingraviert werden.

12. Chemische Methoden zum Ätzen von Metallen.

Ätzen ist die Methode der Reproduktion mit Hilfe von chemischen Mitteln von Zeichnungen, Ornamenten, Inschriften, etc. auf der Oberfläche von Metallgegenständen.
Das Ätzen erfolgt auf zwei Arten: Es ist möglich, mit der Substanz zu bedecken, auf die das Beizmittel wirkt, alle Linien und Flächen des Musters; im Gegenteil, es ist möglich, alle Lücken vor der Wirkung von Säuren zu schützen, wobei die Linien und Oberflächen des Musters frei bleiben. Wenn dann die ganze Oberfläche mit Säure bedeckt ist, dann wird im ersten Fall das Muster etwas erleichtert, im zweiten - das Bild wird vertieft kommen.
Egal wie einfach, auf den ersten Blick, die Ätzung, Anfänger oft scheitern, vor allem beim Ätzen dünne und komplexe Muster.
Vor dem Auftragen einer Schutzbeschichtung sollte die zu behandelnde Oberfläche gründlich von einer dünnen Beschichtung aus Rost, Fett und anderem Schmutz gereinigt werden. An der Oberfläche des Fettes haften kann durch Waschen in Alkohol oder Benzin, durch Kalzinierung oder schließlich durch Verdau in einer Lösung von Natrium oder Natriumhydroxid entfernt werden.
Von Schmutz und Fett gereinigt, wird das Objekt in eine 10% ige Lösung von Schwefelsäure eingetaucht und dort belassen, bis der dunkle Rost verschwindet. Danach kann die zu behandelnde Oberfläche poliert werden, wenn die Form des Objekts erlaubt und sein Ziel nicht diesem Vorgang widerspricht. Aber ein solches Vorpolieren ist nicht notwendig. Berühre die gereinigte Oberfläche nicht mit den nackten Fingern, da es immer mehr oder weniger fettige Substanz gibt, aber nicht am Fett des Beizmittels arbeitet.
Wenn die geätzte Oberfläche so gereinigt wird, dass sie einen frischen metallischen Glanz hat, fahren Sie fort, eine Schutzschicht aufzutragen. Eine gute Beschichtung kann wie folgt hergestellt werden: 1 Teil des Asphalts und 2 Teile des Mastixes schmelzen, die Mischung vermischt und 2 Teile Weißwachs dazugegeben. Beim Abkühlen wird diese Verbindung zu Kugeln und Zapfen geformt, die zuerst in einem Lappen aus einem dünnen dichten Tuch und oben auf einen trockenen Taft gewickelt werden. Die Zusammensetzung wird auf die Oberfläche auf folgende Weise aufgebracht: das zu erwärmende Objekt wird erwärmt und mit leichtem Druck auf die Oberfläche durch eine gleichmßige Masse, die in einen Taft eingewickelt ist, während die Komposition schmilzt und durch den Lappen sickert und eine dünne Schicht von geriebener Oberfläche bedeckt. Wenn diese Beschichtung härtet, wird sie mit einer dünnen Schicht aus Bleiweiß bedeckt, fein gemahlen und in der Lösung von Gummiarabikum gelöst. Dann wird mit einem blauen Papier das gewünschte Muster oder die Beschriftung auf die weiße Oberfläche übertragen. Alle Orte, die geätzt werden müssen, werden auf die Oberfläche des Metalls geschabt. Eine dünne und scharfe Graviernadel kann auch das feinste Schnitzmuster reproduzieren.
Wenn Sie eine einfache Figur oder eine Inschrift ätzen wollen, dann kann die Schutzschicht mit etwas Flüssigkeit, wie Terpentin, auf die Konsistenz der dicken Ölfarbe verdünnt werden. Auf einer solchen Beschichtung können Sie das gewünschte Muster aus einer Hand mit einer Nadel oder sogar einem Stahlstift reproduzieren.
Beim Aufbringen einer Schutzbeschichtung ist darauf zu achten, dass die Metalloberfläche vollständig trocken ist, da sonst die Beschichtung an Orten haftet und die Säure dann in das Metall eindringen und Ätzen ertragen kann, die unberührt bleiben müssen.
Der Fleck für Kupfer, Messing, Bronze und Silber Produkte ist die folgende Mischung: 3 Teile gesättigte wässrige Lösung von Salpetersäure und 1 Teil der gesättigten Essigsäure von Ammoniak.
Für Eisen und Stahl wird folgende Mischung empfohlen: 400 Teile Wasser, 2-3 Tropfen Salpetersäure, 15 Teile Calome (dichlorisches Quecksilber) und 1 Teil Weinsäure.
Ein geätztes Objekt wird in eine Lehm-glasierte Küvette (Bad) abgesenkt, in der das geeignete Lösungsmittel gegossen wird. Wenn die zu behandelnde Fläche flach ist, dann können Sie sie in einer horizontalen Position installieren, die Kanten des Wachses mit einem dicken Finger formen und die entsprechende Säure der so erhaltenen flachen Küvette zugeben. Wenn das Ätzen als vollständig betrachtet wird, wird das Objekt in sauberem Wasser gespült und die Schutzschicht wird durch Erhitzen entfernt oder mit Terpentin abgewaschen. Wenn ein gewisses Ätzen in den Vertiefungen verbleibt, dann wird es in der Zeit die Metalloberfläche an Stellen tiefer als nötig zerlegen. Um dies zu vermeiden, wird der gewaschene Gegenstand für einige Minuten in Kalkwasser gegeben, was den Säurerest neutralisiert.

13. Galvanisches Ätzen von Metallen.

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen chemischen Ätzen gibt es ein weiteres Ätzverfahren unter Verwendung einer galvanischen Batterie. Diese Methode hat viele Vorteile gegenüber der Chemikalie. Der galvanische Ätzvorgang selbst tritt viel schneller auf, und der Umriß des geätzten Musters ist schärfer und deutlicher. Die Zusammensetzung des Beizmittels schließt keine korrosiven Säuren ein, so daß keine schädlichen Gase entstehen.
Wenn wir durch eine Lupe ein durch eine chemische Methode geätztes Muster betrachten, stellt sich heraus, daß die Kanten der einzelnen vertieften Linien uneben sind und je tiefer die Linie ist, desto breiter ist sie geätzt. Bei galvanischem Ätzen sind die Kanten der einzelnen Linien perfekt glatt und die Wände der Vertiefungen sind vertikal. Das obige Verfahren der Vorbehandlung des Gegenstandes wird auch bei der galvanischen Ätzung verwendet. Das bearbeitete Objekt, das als Anode dient, wird in einem Bad suspendiert, das ein Beizmittel auf einem Draht enthält, der mit Zinnlot an einer unbeschichteten Stelle verlötet ist; der Ort der Haftung ist lackiert. Das andere Ende des Drahtes ist mit einer Platte des gleichen Metalls verbunden, die als die Kathode dient. Als Beizmittel für Stahl und Eisen Eisen Sulfat oder eine Lösung von Ammoniak verwendet wird; für Kupfer, Messing und Bronze - eine Lösung von Kupfersulfat; für Zink - Zinksulfat oder eine Lösung von Zinkchloridoxid. Wenn verschiedene Teile des Musters in verschiedene Tiefen geätzt werden sollen, dann wird das Objekt nach einer gewissen Zeitspanne aus dem Bad herausgenommen, die Orte, die nicht tiefer geätzt werden müssen, spülen und eine Schutzschicht auf sie legen und dann den Gegenstand wieder in das Bad aufhängen und das Ätzen fortsetzen.
Zutaten zum Ätzen: Kupfer: 1 Teil Alkohol, 1 Teil Chromsäure, 10 Teile Wasser.
Aluminium: 1 Teil Alkohol, 1,5 Teile Essigsäure, 1 Teil Antimonchlorid (Antimonöl), 10 Teile Wasser.
Blei: 8 Teile Alkohol, 5 Teile Zinndichlorid, 80 Teile Wasser.

14. Schwarzes Beizmittel für Aluminium.

Die Oberfläche des Aluminiumobjekts wird zuerst mit dem kleinsten Schmirgelpulver poliert, dann wird es mit Olivenöl gefettet und erhitzt, mit häufiger Schmierung mit diesem Öl, über die Alkohollampe, bis das Olivenöl schwarz wird. Danach wird die Heizung gestoppt und das Objekt mit einem Lappen abgewischt.

15. Schwarzes Beizmittel für Eisen und Stahl

Das Sprengen von Eisen und Stahl, das einerseits darauf abzielt, der Oberfläche dieser Metalle ein schönes Aussehen zu verleihen, andererseits um sie vor Rost zu schützen, ist bekanntlich, dass Metalloberflächen sorgfältig geschliffen und von Fett und Schmutz gereinigt werden, mit verschiedenen Mischungen von entsprechend ausgewählten Substanzen gerieben und dann einer hohen Temperatur ausgesetzt. Hier sind einige der praktischsten und schnell wirkenden Verbindungen zum Blasen.
1 Teil Silbernitrat (Lyapis),
500 Teile Wasser;
1 Teil Antimonchlorid,
1 Teil Olivenöl:
3) 2 Teile Antimonchlorid,
2 Teile Eisen (III) -chlorid (kristallin), Säure;
4) 54 Teile Kupfersulfat, 3 Teile Eisenspäne, 14 Teile Salpetersäure (starker Wodka), 26 Teile Alkohol, 200 Teile Wasser.

16. Schwarzes Beizmittel für Kupfer.

Bereiten Sie eine gesättigte Lösung von Kupfersulfat vor und fügen Sie Ammoniak hinzu, bis die Mischung eine helle, transparente blaue Farbe hat. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем вынимается и слегка нагревается до тех пор, пока не почернеет.
Есть еще другой способ. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Коричневое окрашивание цинка достигается повторным смазыванием 4 частями уксуснокислой меди (ярь-медянки) в 11 частях уксуса. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. После кипячения дать. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагретую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 частями воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10-15 раз, каждый раз просушивая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. По окончании окраски поверхности вещи тщательно растирают жесткими волосяными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (продукт, получаемый на стеариновых заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается более естественной, если ее образование происходит медленно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. bringen sie in Kontakt mit einem Zink-Stab, die folgenden Flüssigkeiten:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Diese Flüssigkeit wird in der Kälte verwendet.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Gegenstände sollten in der kochenden Flüssigkeit für eine relativ lange Zeit bleiben.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. Nach dem Beschichten werden die Gegenstände mit Kreide gereinigt. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. wodurch die Metalloberfläche mit dem Zinkstab in Kontakt gebracht wird.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Folgende Werkzeuge werden empfohlen:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Nüsse in Tunneln sind zweimal mit Teer bedeckt.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Bessere kalte elektrolytische Zinkbeschichtung.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) emaillieren Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Fein gesiebt, in Wasser verdünnt, wird der Zement mit einem Pinsel auf Metall saubere Oberflächen aufgetragen. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Beschichtung mit Harzölen. Gummiöl: eine Lösung von Gummi in Terpentinöl. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Es wird empfohlen, die Schiffsschächte mit Vollgummi zu bedecken. Teile von Fahrzeugen auf Langstreckenschiffen sind mit einer Lösung von Zelluloid bedeckt.
9) Die Beschichtung mit Ölfarben ist am häufigsten. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Unter dem Wasser hat sich nur ein bleierlicher Rothaariger gerechtfertigt. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Die folgende Methode verdient in jeder Hinsicht eine Vorliebe. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Für die Anwendung von haltbaren Inschriften auf der glatten Messingoberfläche ist die übliche Farbstofffarbe nicht geeignet. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Beizmittel" bestehen aus einer Lösung des Chloridsalzes eines Metalls; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Rost auf Nickel wird wie folgt entfernt: Schmieren Sie das Objekt mit etwas Fett und lassen Sie es für ein paar Tage, dann sorgfältig mit Ammoniak abwischen. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. Danach wird die Flüssigkeit gut geschüttelt und zur Lagerung abgefüllt. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.